Могу ли я узнать ваши инициалы? — к этому вопросу в новом ресторане Sartoria Lamberti нужно быть готовым — он прозвучит непременно. Дело не в любопытстве: через несколько минут официантка положит на стол черную упаковку, внутри которой платочек цвета слоновой кости с вышитыми золотом буквами. Так гостям ресторана ненавязчиво напоминают, что Sartoria в переводе с итальянского собственно означает ателье. Второй элемент названия в переводе, конечно, не нуждается: Уиллиам Ламберти уже пару десятков лет является одним из главных итальянцев в России.
Ritz-Carlton почти под стенами Кремля. Роскошный отель, роскошный вестибюль — чтобы попасть в Sartoria Lamberti, его нужно пересечь по диагонали. Место для тех, кто знает, — случайно забрести в ресторан просто физически невозможно. «Тех, кто знает» достаточно, голос по телефону сообщил, что в 7 вечера мест не будет, так что пришлось прийти на час раньше.
Слева от входа — закуток с швейной машинкой, на которой и вышивают монограммы, справа — витрина с рубашками и огромная чаша с пуговицами — они выполняют здесь роль визиток. Отсылки к миру моды на каждом шагу: за стеклом костюм Бонда, и не только его, некоторые столики могут закрыться по периметру шторкой, будто это кабинки для примерки, спинка длинного дивана похожа на сложенные вместе стопки ткани, торцы столов стилизованы под линейки, а салфетки прижимают маленькие серебристые утюги (боюсь, что они будут расходиться на «сувениры»). Опасной грани дизайнеры не перешли: интерьер бутафорские декорации не напоминает. Примерно в таком месте могла бы проходить вечеринка из фильма про миллиардеров. Но к чему вся эта модная феерия — ни хостес, ни официанты не рассказывают, только если сам вычитаешь в меню: «Гастрономическое ателье, где итальянская страсть к еде встречается с итальянской любовью к моде». Еще можно выспросить подробности у самого маэстро Ламберти, который бродит между столиков в черной вязаной кофте (без брендированных пуговиц), улыбается и здоровается чуть ли не с каждым гостем. Немудрено — в Москву Уиллиам впервые прибыл еще в те самые лихие 1990-е и с тех пор запустил столько ресторанных проектов, что стал одним из символов столичной гастрономии.
Интервью с Уиллиамом Ламберти читайте здесь
Меню расшито пуговицами и лоскутками ткани, конечно же, оно итальянское, но далеко не во всем классическое. К примеру, шеф Сергей Андрейченко не стал делать ни вителло тоннато, ни буррату с помидорами, зато сотворил закуску-франкенштейн — буррата тоннато (950 рублей), когда сырный мешочек укладывается на тунцовый соус, а сверху украшается тунцовым же тартаром. Брускетты (800-1300), паста (700-2100), ризотто (1300-1350) на месте, а вот пиццы нет никакой. Зато авокадо упоминается в меню даже чаще, чем трюфели, крабы и пармезан — про поклонников ЗОЖа сейчас забывать никак нельзя. Планируя свой поход, нужно внутренне быть готовым, что здесь по-настоящему дорого: салаты и горячие блюда дешевле 1000 рублей можно пересчитать по пальцам. Даже попить чаю с десертом меньше чем за 1,5 тыс. не получится. На человека, конечно!
Вина по бокалам приходится выискивать в общем списке: цены стартуют с 580 рублей за 150 мл.
Официанты по вечерам облачены во что-то вроде смокинга, но не играют в снобов. Музыка здесь играет громко, а девушка говорила тихо, так что приходилось все время переспрашивать. Хорошо, что она не скрывала своего отношения к блюдам, а честно отвечала по поводу некоторых пунктов меню: «Не могу советовать, потому что мне не нравится».
Не обошлось без комплиментов, а именно стаканчика с оливками и хлебной корзины, которая оказалась абсолютно нестандартной. Ни тебе фокаччи, ни тебе чиабатты, зато есть хлеб с тайским чаем и цукатами какого-то удивительного фиолетового цвета, чесночный хлеб, насаженный на деревянную палочку а-ля сосиска в тесте, печенье с пармезаном и др.
Размеры порций порадовали! Да еще как! Честно говоря, когда я увидел салат с манго и лососем (950), то испытал шок. Вот так тарелочка! Понятно, что большую ее часть составлял микс салатных листьев, но как же здорово они хрустели. Только ради того, чтобы услышать этот суперхруст, блюдо уже можно заказывать. Лосось завернут в нори — по сути, это такие роллы без риса, помимо манго (а вот его можно не жалеть, манго много не бывает) дополнительной свежести придает грейпфрут. Если не любите горечь радиччио, сразу отодвигайте бордовые с белыми прожилками листья в сторону.
Севиче из тунца (850) — тоже о-го-го какое севиче. Крупные кубики рыбы были замаринованы в соусе из понзу из апельсинов и посыпаны для контраста какими-то хрустяшками. В качестве дополнения — пюре из манго. Я бы совсем не удивился, если бы встретил эту закуску в меню Go East — азиатского проекта Ламберти, судьба которого, к сожалению, была недолгой.
Неаполитанский луковый суп (750) сервируют прямо у стола. На поверхности не плавает гренка с сыром, как у его французского коллеги. Здесь все по-другому: официантка срезает с тарелки крышку из хлеба (ни в коем случае не пренебрегайте — отличная лепешка!), а потом щедро натирает пармезан. В супе не так много лука, и он не такой сладкий, как мы опять-таки привыкли, но зато его варят с какой-то меленькой пастой. В общем я себе так и представляю суп от неаполитанской бабушки.
Ризотто с трюфелем и козьим сыром (1300), скорее всего, обречено на то, чтобы стать одним из хитов Sartoria Lamberti. Кстати, с трюфелем тоже важно угадать: чтобы не слишком мало, но и не слишком много. Молодой сыр по-настоящему бодрит, именно такое блюдо хочется назвать духоподъёмным.
Среди десертов в ресторане тоже есть «Черный трюфель» (800). Перепутать с настоящими подземными грибами, конечно, невозможно – никогда не видел таких гладеньких трюфелей, но в данном случае это не слишком важно. Потому что внутри действительно черной шоколадной оболочки скрывалась трюфельная карамель. И это хорошо! Особенно, если не смотреть на цену!
Впрочем, счет приносят в книжке-коробочке с Коко Шанель на обложке. А в бутиках Chanel, как известно, тоже дешево не отделаешься!
Москва, Тверская ул., 3
Средний счет — 3500 рублей