«Осторожно, там тонкие чашечки, они быстро нагреваются – не обожгитесь», — официантка нового ресторана Cast суперпредупредительна. И не зря: и чашечки, а главное чайник в Cast — из костяного фарфора и абы как за них лучше точно не хвататься.

Cast открылся в Петербурге на территории киностудии «Ленфильм»: говорят, еще в 1970-е здесь был ресторан кинематографистов под названием «Аквариум», получив его, по всей видимости, ввиду характерной геометрии окон. У меня лично в памяти остался в памяти другой ресторанный «Аквариум» — китайский, где еще лет 25 назад, или как принято иногда выражаться «околоноля» можно было съесть медузу и жареное мороженое.

Чтобы попасть в ресторан, нужно, как и прежде, свернуть с Каменноостровского пр., и пройти через дворик. Перед рестораном уже выстроена веранда. Все в наличии: зонтики, столики, и даже кое-какая зелень, но под вечер погожего дня терраса не функционировала. А может и правильно: пока во дворике категорически неуютно: большая его часть занята хаотичной парковкой и тут же свален какой-то мусор.



Чтобы открыть двери ресторана необходимо подняться по лесенке, в которой наверно ступенек 20. Внутри, первым делом, видишь лакированный сервант темного дерева, похожий на гарнитур-«стенку» и понимаешь — попал в те самые 1970-е. Вернее это, конечно, стилизация. Трудно поверить, что такое кафе могло быть где-нибудь в СССР, а вот в Дании или Норвегии — пожалуйста. Cast – намекает на «кастинг», кино здесь можно снимать запросто.
Стулья разные — хоть устраивай выставку дизайна, столики через один застелены белыми скатертями. Пространство – большое, окна — большие, жаль, что обзор зрительно ограничивают занавесочки: так и хочется их отодвинуть.

Открытием ресторана занималась Анна Кудинова, которая чуть ли не 10 лет трудилась в Probka, а бренд-шефом стал Марк Шах Акбари. Когда-то он кормил сильных мира сего (самых-самых сильных), а широкой ресторанной общественности стал известен, благодаря столичному ресторану Folk. Проект, получивший множество всяких премий, а главное – сверхпопулярный, придумал Дмитрий Романов, который для верности привлек медийного шефа Владимира Чистякова и еще более медийного ресторатора Антона Пинского. Потом Марк Шах Акбари открыл ресторан Persiana, а теперь вообще запускает заведения по всему миру, гастролируя от Дубая до Сингапура.
Если даже бегло сравнить меню Folk, Persiana и Cast, то сходство видно невооруженным взглядом. Кухня везде ближневосточная, а некоторые блюда — так и вовсе близнецы-братья. Таким образом, петербуржцы могут сэкономить на билетах на «Сапсан», а фанаты Folk, в свою очередь, почувствуют себя в Cast как дома. К тому же в Петербурге, как правило, чуть дешевле!

Вечером в пятницу в ресторане народу много, а в обычный будний день — занято всего несколько столиков. На улице жарко, а внутри ощущаешь себя, как в холодильнике для вина. Сервис заслуживает похвалы: далеко не всегда о блюдах могут рассказать так ненавязчиво и со знанием дела. Музыкальная дорожка — нечто вроде рэпа. А можно потише?



Если собрался с кем-то выпить бокал вина (500-1400 рублей), то самый логичный выбор – мезе на компанию (1200 рублей). Вроде ничего особого – ставшие почти родными хумус, бабагануш, дзадзики, харисса и каймак, но оторвешь кусочек питы, макнешь туда, макнешь сюда и становится хорошо. Настоящей фишкой же блюда стали маринованные мини-морковки, спаржа и брокколини.

Табуле (450) Марк делает с киноа, да и то — в гомеопатических дозах. На 99% это очень легкий и очень зеленый салат, в который добавили карамелизованные орехи пекан, крыжовник, а сверху посыпали сумахом. Акценты оказались кстати: орешки замечательно хрустят, а крыжовник дает кислинку.

Зеленый салат с теплыми овощами и ореховой заправкой (850) очень похож на тот, что есть в Folk, но похож, прежде всего, внешне. Там это абсолютный must have: когда со шпажек снимают шашлык и брокколи, цукини и спаржи и тщательно перемешивают их с миллионом разных листьев, ты получаешь целый фарфоровый тазик счастья. В Cast пока бледная копия: овощной шашлык оказался едва теплым, а соцветия брокколини – местами просто ядерно-солеными. И как я ни старался все перемешать, добиться однородности вкуса не получилось. Местами была правильная остринка, а местами — нечто совершенно пресное.

Ростбиф (750) сопровождался прекрасным тархуновым айоли, а сверху — еще и тертый пармезан. Мясного карпаччо в Cast нет, зато есть – из цветной капусты и брокколи (550), пластинки овощей альденте лежат на пасте из трюфеля и посыпаны гранатом и тем-же пармезаном. Блюдо, когда требуется что-то положить в рот, по сути ничего не съев. Ровно из того же утонченного рода цветы цуккини, фаршированные трюфельным каймаком, которые подают с хариссой (950). Цветков в порции ровно два.

У тартара из телятины (750) точно есть восточный характер: сюда добавили и ткемали, и масло аджики, а, чтобы все это уравновесить – подают вместе с маленьким сырным пончиком.

Марк Шах Акбари любит лепешки: в Persiana пекут иранские, в Folk – лахмаджуны. И в Cast лепешки тоже есть. С виду — все они похожи, единственно, что в петербургском ресторане нет дровяной печи, что не может не отражаться на результате. Но та, что с трюфелем, фисташками, лисичками и сыром (850) – вещь достойная.

Командорский кальмар (750) нарезан колечками, утопает в соусе юдзу и украшен оливками. В меню указано, что таджасскими, но понять это довольно сложно, будь моя воля, число оливок я бы увеличил. А текстура у кальмара – что надо.

В меню ресторана два вида долмы. Та, что с сибасом и томатной сальсой (850) имеет близкого родственника в Москве, правда там рыбу заворачивают в листья мангольда, а здесь – в свекольную ботву, но так ведь это, по сути, почти как бегемот и гиппопотам. А вот долма с ягненком (750) в обычных виноградных листьях с копчёным мацони и большим количеством зелени, по моему скромному мнению, совершеннейший шедевр. Редко, вернее почти никогда, долма не бывает столь сочной.

На гриле здесь готовят и кебабы (850-950), и вещи менее традиционные – язык (850), осьминога с картофелем, а еще – лосось с финиками в гранатовой глазури (950). Может стоит подавать этот мини-шашлык с какими-нибудь листьями?

Десертов пока немного, в ассорти из трех конфет (600), незабываема та, что с фиником, начиненным тхиной. Официантка грозилась, что пахлава, которую здесь называют баклавой (500) будет сладкой, но зря! Не видела она сладкой пахлавы! Во-первых, уровень сахара в норме, во-вторых, такой необычной пахлавы вы скорее всего не пробовали: она абрикосовая с фисташками, а сопровождением служит мороженое из халвы. Десерт кастинг прошел!

Петербург, Каменноостровский пр., 10
Средний счет — 3000 рублей


Благодарим партнера рубрики Chef’s Label