«Вот только сегодня утром привезли 150 мурманских ежей», — рассказывают мне у прилавка. Карабинерос, барамунди, групер, пагр, лобстер — начертано мелом на табличках, воткнутых прямо в огромное ледяное плато. Еще мгновение, и все это — и рыб, и морских гадов, и сами надписи — заволочет морозное облако тумана. Это первое, что увидит гость нового ресторана Sea, Signora, если войдет в дверь, над которой начертано «Рыбная лавка». Честное слово, жаль, что это не основной вход: не слишком любопытный человек может вообще не увидеть этот живописный рыбный натюрморт…

Sea, Signora открыл Антонио Фреза, которого по-другому уже и не назовешь: наш итальянец в России. В Петербурге он уже лет десять: приехал сюда как классический гастарбайтер, потому что зарплату пообещали в 2 раза больше, чем на Родине. Отлично помню, как в 2015 году Антонио оказался единственным иностранцем, который участвовал в российском отборочном этапе конкурса S.Pellegrino Young Chef, представив там разобранный на текстуры десерт из яблока. Был бренд-шефом ресторанов Арама Мнацаканова, но в прошлом году вместе с партнером Андреем Мусихиным выкупил у него ресторан Jerome. Если вы хоть иногда прогуливаетесь по Большой Конюшенной, то знаете и другой проекта Фрезы — израильское бистро Saviv, в котором практически никогда не найти свободного места. И вот теперь рыбный ресторан Sea, Signora.

Скажем так: это ресторан большого размаха. Возможно, это самый большой ресторан в «золотом треугольнике»: в одну сторону пойдешь — Исаакиевская пл., в другую — Невский, через дорогу — Jerome. Внутри тоже большое: уже одна только гостиная, которую здесь именуют не VIP-зал, а Casa Della Signora, тянет на целый ресторан. А еще есть гигантская открытая кухня, на которой не меньше пары десятков поваров одновременно пекут, жарят, парят, варят и режут, раскатывают, и наконец какой-то просто фантастический аквариум: внутри колонны плавают золотые-красные-фиолетовые-желтые рыбки. На автомате задаешь кощунственный вопрос: «А их готовят?» — «Нет, они у нас для красоты».

Общее впечатление от интерьера — модно буржуазное. Очень, а может, и слишком громкая музыка, ближе к ужину свободных мест за столиками практически не остается: принцип «рыба ищет, где глубже, а человек, где рыба» — по-прежнему в действии. Сервис дружелюбный, можно сказать, бойкий, официант увлеченно рассказывает истории чуть ли не про каждое блюдо, и хочется ему верить, даже если понимаешь, что тебе рассказывают скорее легенду.

Меню в Sea, Signora, тоже большое и по размерам, и по возможностям, которые оно предоставляет гостям, которые любят рыбу, но не склонны вглядываться в правую колонку цифр. Возьмешь, к примеру, всего-то плато морепродуктов Signora Royal (10 500 рублей) и ригатони с лобстером (8500) или тюрбо (800 руб./100 г) в белом вине с чесноком, соусом голландез и отварным картофелем — и счет гарантированно приблизится к 20 тыс. рублей, а то и перевалит за эту отметку. В зависимости от того, какая рыбина попадется! Но правда в том, что в Sea, Signora можно поужинать и за 1,5 тыс. — если тщательно подходить к выбору блюд. В целом меню делится на две большие части: raw bar и все остальное. В raw bar есть все, что полагается: икра, устрицы (390), морские ежи (350), сахалинские креветки эби, желтохвост хамачи, тунец бигай, камчатский краб и т.д. Из чего-то делают сашими, из чего-то — карпаччо, из чего-то — тартар, из чего-то — крудо. В основном меню соревнуются за первенство две кухня — итальянская и израильская или, если говорить более общо, ближневосточная. Порой в этом соперничестве побеждает дружба. К примеру, в Sea, Signora есть печь для пиццы, но самой пиццы нет. Потому что там пекут левантийские лепешки манакиш, которые здесь подают с различными топингами (450-850). Про аутентичность судить не буду, но та, которая в меню называется путанеска (850), — вещь в прямом смысле слова гениальная. Вроде бы и всего-то накидали на горячую в меру пухлую лепешку каперсы и анчоусы, добавили чеснока и полили оливковым маслом, а получилось дивно. Карпаччо из тунца (990) тоже сопровождают рублеными каперсами (в меню подчеркивается, что они с острова Пантеллерия), оливками тамажаски и соком томатов. Хорошо, но порция выглядит чрезвычайно скромно. Нельзя не обратить внимание на закуску перевертыш — Тонно вителлато (890). То есть Фреза готовит не телятину под тунцовым соусом, а тунца под кремом из щечек теленка и каперсами. Как ни удивительно, в целом блюдо парадоксальным образом походило на своего прародителя. Александр Раппопорт в московском ресторане Rossini, помнится, пошел еще дальше. У него перевертыша оказалось целых три: Тоннато вителло, Тоннато тоннато и Полло тоннато.

В упомянутом бистро Saviv у Антонио есть салат с солеными лимонами, который можно назвать фирменным, а можно — уже народным, настолько он популярен. Его делают с молодым сыром и с разными сезонными фруктами. В Sea, Signora присутствует его брат-близнец — салат с солеными лимонами, маринованной черешней и сыром робиола. Чрезвычайно простой, но правильный салат.

Раздел пасты в Sea, Signora один из самых больших. И странно, если бы было иначе. Посмотрев в сторону открытой кухни, можно удостовериться, что ее делают прямо здесь. Результат в основном убедительный. Удались и бульон из цесарки с тортеллини (550), и зитти с рагу из бычьих хвостов (790) — чудо-тушенкой. Как уверяют, меню Качо э Пепе (850) делают с тонарелли, но самом деле была совсем другая паста. У блюда отсутствовал тот характерно остро-ядреный дух, характерный для овечьего сыра пекорино. Но дело в том, что в Sea, Signora Качо э Пепе готовят с крабовым биском. Скорее, это Качо э Краб.

Осьминог по-сицилийски (1900) выглядит как оммаж ресторану Probka, где Антонио немало проработал. Подача практически идентична: щупальца в алом соусе на блестящей сковороде с ломтем обжаренного на гриле хлеба. Но вкус и общее впечатление другое, и все благодаря гораздо более мягкому и спокойному соусу.

Самое сильное впечатление оставило храйме с треской (750). Эка, скажете, невидаль — треска, но все блюдо делает густой томатный соус: пикантный, мощный, ароматный, незабываемый. Обязательно нужно заказывать хлеб (250, меню уточняет, что он на 88-летней закваске), чтобы не пропало ни капли этого вдохновляющего соуса.

Ганаш из лабане (450) – то ли йогуртового творога, то ли творожного йогурта — подают с самыми разными ягодами и жареным белым шоколадом. Десерт для настоящих сладкоежек. Сорбет же из юдзу (350) образцово освежает. Конечно, хотелось попробовать израильский кекс Бабка (450), про который здесь упоминают при каждом удобном случае. Но что-то же надо оставить на следующий раз!

Петербург, Большая Морская, 30

Средний счет — 3500 рублей