«Порции у нас нормальные, прям хорошие, не как в предыдущих сетах», — увещевает официантка ресторана Eclipse Classic и правильно делает. При взгляде на правую колонку в меню вопрос: «А что я получу за такие деньги?» — возникает в голове почти неизбежно.

Все (по крайней мере те, кто интересуется гастрономией в Москве и Петербурге) знают ресторан Eclipse, но мало кто в нем в реальности был. В этом парадоксе нет ничего уникального. Например, большинство россиян уверены, что Шостакович (который неоднократно, кстати, отдыхал в Репино) — великий композитор, но многие ли прослушали все его 15 симфоний? Да, не 15, а хотя бы одну — «Ленинградскую»?

Первая версия ресторана Eclipse открылась за пару недель до того, как Россия окончательно оковидилась. Концепция заведения была прекрасна и утопична одновременно. Как коммунизм в отдельно взятой стране. Девелопер Артем Гудченко объездил все мыслимые и немыслимые многозвездные «мишлены» и «фифти бесты» (заведения, отмеченные звездами в красном гиде Michelin, и фигуранты рейтинга The World's 50 Best Restaurants) и решил построить такой ресторан-парадиз в окрестностях Петербурга. Амбиций никто не скрывал, здесь даже подавали бриоши в форме мишленовских звезд-цветков. При этом в Eclipse не было никакого меню а-ля карт: здесь подавали сеты и только сеты, а расстояние в полсотни километров от центра Петербурга в данном случае тоже играло на руку. Не зря же в Michelin черным по белому написано: ради трех звезд «имеет смысл предпринять отдельное путешествие».



Шеф-повар Сергей Фокин целеустремленно претворял в жизнь идеи гастрономического эдема: для своих сетов из сезонных и локальных продуктов он собирал травы в окрестных лесах и ферментировал муравьев. Но тут вмешались обстоятельства непреодолимой пандемийной силы: суперпремиальная ресторанная индустрия в первую очередь рассчитана на состоятельных интуристов, а их в России стало не больше, чем осетров в Неве. Жителям особняков в Курортном районе Петербурга, конечно, вполне по силам было заплатить 10 900 рублей за ужин (без напитков), но не станешь же каждый день, и даже каждую неделю, заказывать сет! При этом концепция соблюдалась неукоснительно: однажды я наблюдал, как гость ресторана в течение полутора часов разговаривал по телефону, попивая виски, а тарелки приносили и уносили нетронутыми. Закончив разговор, джентльмен расплатился и покинул заведение. Dura lex sed lex!

Теперь на месте Eclipse заработал Eclipse Classic. Со стороны это незаметно: даже вывеску менять не пришлось. Шеф-повар Фокин тоже на посту. Но во всем остальном ресторан изменился. Достаточно беглого взгляда на меню, чтобы это понять. И дело не только в том, что появилось меню а-ля карт. А еще и в том, что заведение стало еще дороже! Здесь есть единственное блюдо чуть дешевле 1000 рублей — крем-суп из боровиков с пармезаном (980 рублей), если не считать пары десертов и фигурантов Raw bar. Большинство горячих блюд стоит больше 3 тыс. рублей, а самая дорогая позиция в меню — говядина Веллингтон со сливочным соусом из белых грибов — оценена в 6200 рублей. Таким образом у Il Lago dei Cigni, много лет подряд лидировавшего в рейтинге самых премиальных ресторанов Петербурга, появился достойный конкурент. Тем более что два сета в Eclipse Classic тоже остались, правда, теперь они по преимуществу составлены из блюд основного меню и стоят вдвое дороже, чем раньше, — 22 500 рублей. С учетом винного сопровождения.

В карте напитков цены стартуют с 1400 рублей за бокал белого вина и финишируют на отметке 680 тыс. рублей (La Tache Grand Cru Domaine de la Romanee-Conti, 2018 г.). Есть где-то дороже?

Как ни крути, но поужинать в Eclipse Classic менее чем за 5-6 тыс. рублей практически невозможно. При таком уровне счета автоматически ожидаешь премиальности во всем. Чтобы с первой секунды, разговора по телефону при бронировании, чувствовать доброту и радушие, которыми тебя здесь окружат. Но телефонная девушка усталым голосом задает вопросы по списку, будто на кассе супермаркета. Да и открыв дверь в ресторан, не слышишь искрящегося радостью приветствия, гораздо больше времени и внимания уделяется процедуре сканирования сами знаете чего.



Если блюда стоят в 2-3 раза больше, чем в других ресторанах, конечно, хочется, чтобы официант рассказывал о них так, чтобы мгновенно выделялся желудочный сок и ты, теряя контроль над собой, заказывал всего и побольше. Если же раз за разом слышишь «простое и понятное блюдо», «хорошо приготовленное», «насыщенный вкус», то чуда не происходит. Были и другие шероховатости. Не хочется произносить банальности, но спрашивать мнение о блюде в fine-dining-ресторанах — признак хорошего тона. Так же как странно незаметно уносить чайник со стола, не поинтересовавшись у гостя как минимум о том, не нуждается ли он в дополнительных напитках. Тем более что время десерта еще не пришло.

Интерьер Eclipse практически не изменился: в зале по-прежнему фешенебельная роскошь, как в пятизвездочном отеле, за стойкой открытой кухни по-прежнему трудится десяток поваров в высоких колпаках. Только на месте чудесного сооружения, где раньше через лед и змеевики «перегоняли» чай и кофе, теперь стоит аквариум с устрицами&co.

Трапеза, как и положено, начинается с маленькой приятной штучки, то есть комплимента, — бриоши с террином из фуа-гра и гелем из малины. Затем следует приятная штучка сильно больше: целых два горячих каравая горячего хлеба — тартин с оливками и каперсами и кубическая луковая фокача. А еще гриссини из теста фило с травами, а еще взбитое масло сливочное, а еще терпкое масло оливковое. Хлеба много, хлеб вкусный, хлеб пушистый — масло впитывает будь здоров, и блюдечко с терпким маслом мгновенно пустеет. На вопрос: возможна ли добавка, официантка с готовностью соглашается, приносит вожделенную бутылку, подливает немножко драгоценного масла, и… тут же исчезает, не предложив сделать то же самое соседу по столу.

Декларируется, что кухня Eclipse Classic итальянская и французская, но прежде всего она понятная. Это то, к чему привыкли отечественные гурманы: тартары (1900-2180), паста (2100-3800), камчатский краб (с авокадо и томатами, 2900), филе миньон (с фуа-гра и трюфелем, 4400) и пр. Читаешь, и ничего не напрягает. Порции не большие и не маленькие. Сергей Фокин удивляет прежде филигранной подачей.

Казалось бы, что может быть банальнее страчателлы с томатами (1350). А вот приносят тарелку, смотришь на нее, как на произведение искусства, и тянешься к карману с телефоном: увековечить красоту. Все как надо: страчателла — сливочная, томаты — сладкие, пикантности добавляют кедровые орешки и гель из томатной воды, а вишенка на торте — тончайшая сеточка из медового теста в форме сот, укрывающая целиком салат.

Густой крем-суп из боровиков (980) у стола заливают в тарелку, где уже выложены жареные портобелло, шампиньоны и звездочки запеченного картофеля (980). Тут же маленькие «печеньки» из пармезана с грибной карамелью и плошка со взбитыми сливками и трюфельным маслом. Хочешь — ешь так, хочешь – разбавляй сливками, право на существование имеют обе версии.

Ризотто (2100) выглядит аутентично: рисинки, сохранившие свою твердую сущность внутри, связаны между собой бархатисто-сливочным соусом. В серединку добавлен жульен из белых грибов с коньяком. Вместе с ризотто они образуют гармонию.

Медовик (950) — еще одно блюдо, от которого невозможно оторвать глаз. Здесь везде соты: во-первых, настоящие, да еще с деревянной палочкой, которой положено доставать мед из банки, во-вторых, из бананового парфе, на котором лежит мороженое из банана и маракуйи, в-третьих — сеточка из медового теста, укрывающая сам медовик. Он, кстати, довольно плотный и далеко не такой сладкий, как обычно, что, конечно, плюс. Десерт готовят с кремом не из сметаны, а из ряженки. К заказу обязателен!

Eclipse Classic, конечно, совершенно не рассчитан на быстрый перекус. На небольшой обед следует запланировать как минимум часа полтора, а лучше все два. Да и зачем в Репино торопиться! Сюда лучше приезжать на целый день, чтобы, если погода позволяет, спуститься к заливу или обойти дозором усадьбу Художника. Любители же гедонизма (другим в Eclipse, честно говоря, делать нечего) могут продолжать тратить деньги в салоне красоты, который владельцы ресторана открыли по тому же адресу. Моя же любимая традиция — получение «на посошок» кексика в местной лавке. Возвращаешься домой, завариваешь чай, раскрываешь упаковку-ларец и произносишь сакраментальное: «Жизнь удалась!»

Средний счет — 7000 рублей
Петербург, Приморское шоссе, 424

Грозные обзоры читайте здесь

Благодарим партнера рубрики компанию Agama GreenFish