«Нам Раппопорт, когда мы ставим блюдо на стол, запрещает сразу раскладывать по тарелкам», — по секрету признается бородатый официант из нового московского ресторана «Пифагор». Он только что принес греческий салат. Вроде бы какая невидаль! Но Александр Леонидович, как настоящий демиург, совершенно точно знает, что делает!

Он уже много раз проделывал в Москве один и тот же чудо-фокус. Берет какой-то, прямо скажем, провальный проект, что-то в нем переделывает, докручивает, раскрашивает, меняет вывеску — и хоп… яблоку негде упасть. Ровно так было и в этот раз. У предшественника «Пифагора» — ресторана Selection c хорошим поваром Айком Вейштортом — дела не заладились с самого начала. Причин, наверное, много, но одна из самых очевидных — гиперконкуренция. Даже по столичным меркам. Потому что под боком — нужно буквально пересечь узенький бульвар — находится Центральный рынок с четырьмя десятками гастрономических корнеров, да еще и знаменитый «Горыныч» — ресторан, с которым по посещаемости в Москве очень мало кто может сравниться. А сделай еще пару шагов — тут тебе и 4-этажная «Чайхона №1» (которая в ближайшем будущем станет «Васильчуками»), и «Рыба моя» Владимира Перельмана.

Но Раппопорта это не испугало. И он решил открыть греческий ресторан. На всякий случай упомяну, что греческая кухня в России никогда не была хитом. Лишнее тому подтверждение — чрезвычайно недолгая жизнь ресторана Bottarga, который появился в Москве лишь весной. 

 

Грозный обзор, посвященный ресторану Bottarga



Но «Пифагор» добился совершенно другого результата! На всякий случай совершаю утренний звонок: «Можно ли забронировать сегодня столик на 7 вечера?» И слышу в ответ будничный и даже усталый голос: «Из ближайшего могу предложить вам сегодня в 23:00 или завтра в 10:45». Именно так — в 10:45! Если же ты задержался в пути всего-то на несколько минут, телефонные барышни «Пифагора» перезванивают, строго предупреждая: «Мы держим бронь не больше 15 минут». В итоге, еще не попав внутрь, начинаешь предчувствовать нечто грандиозное. А может, даже божественное.

Поэтому как само собой разумеющееся воспринимаешь, что тебя встречает троица юных богинь в белоснежных хитонах с золотыми браслетами на предплечьях и диадемами во вьющихся волосах. Богини берут меню и отводят вас к столику. Раппопорт — художник, который привык работать крупными мазками? Вот совершенно не думая, скажите, с чем у вас ассоциируется Греция. Амфоры, колонны, статуи Афродиты, бюсты философов… Так вот в «Пифагоре» все это есть. Очень здорово, что ресторатор не стал всерьез городить в центре Москвы подобие Акрополя, а именно что играет в Грецию. То есть на фронтоне под потолком сидит троица богов, а рядом свисают ряды колонн, но все это сделано, такое ощущение, из марли. Бюсты, которые сторожат огромный рыбный прилавок, раскрашены всеми цветами радуги. Раз «Пифагор», то должна быть теорема, и дальняя стена ресторана (как раз напротив стеклянной комнаты, в которой с крюков свисают десятки туш разного калибра) отдана под грифельную доску, на которой уместился, пожалуй, весь курс алгебры и геометрии для средней школы.


Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный


Использование в интерьере всяческой «садовой» скульптуры — одна из фишек Раппопорта, чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть, к примеру, в «Dr. Живаго» или «Китайскую грамоту». Так же как и разноцветные бокалы. Правда, чаще всего ресторатор использует красные и синие, а здесь — желтые.

Ресторан огромен. Большинство столиков застелены белоснежными, как мрамор, скатертями, но есть уютная галерка, где все демократичнее: низенькие потолки, полумрак и скатерти из кожи. Кстати, не мешало бы протирать их гораздо тщательнее. Пятна не к лицу никому!

Меню для ресторанов Раппопорта тоже стандартное — всего один лист, но большой. На котором мелким-мелким шрифтом перечислено какое-то невиданное количество блюд. Для того чтобы только бегло прочитать, потребуется минут десять, а вникнуть и выбрать самостоятельно совершенно нереально. К примеру, горячие блюда здесь поделены на 14 (четырнадцать!) глав. Отдельные из них посвящены козленку (580-1800 рублей), бычку (500-3500), ягненку (900-1800), осьминогу (900-1600), кальмарам (600-900), каракатицам (600-860) и пр. И это еще не считая пасты (320-920) и горячих закусок (470-1200), размеры которых зачастую не уступают основным блюдам.

Интервью с ресторатором Александром Раппопортом



Приходится констатировать: Раппопорт — пожалуй, один из лучших специалистов по созданию у гостя ощущения, насколько в премиальном ресторане все демократично (впрочем, а разве должно быть по-другому, раз Греция — родина демократии). Шутка ли напротив первой позиции в меню значится 120 рублей. Это хумус (с приставкой «почти классический»), который и в гораздо менее пафосных местах стоит в 2-3 раза дороже. А тут тебе еще несут и плошки с пастой из оливок, перцами, артишоками, вялеными помидорами, да еще и лепешки к ним. Это комплимент. Плошки совсем крошечные, но первое впечатление уже создано. После этого уже можно предлагать и тушеного в белом вине пагра по 680 рублей за 100 г., или Salon Brut Blanc De Blancs за 110 000 рублей (и это еще специальное предложение, скидки по дисконтным картам на которое не распространяются). Пить в заведениях Раппопорта вообще традиционно недешево. В данном случае цена за бокал стартует с 450 рублей.

Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный
Ресторан «Пифагор»
Ресторан «Пифагор»Д.Грозный


Официанты «Пифагора», такое ощущение, все как один бородаты, неформальны и дружелюбны. Советуют настойчиво, рассказывают гладко, свой случился только на десерте с чудесным названием Екмек Кадаиф (350), но подоспел коллега, который все объяснил. Вот только после того, как сладкое заказано, персонал окончательно теряет к тебе интерес. Не помогают ни настойчивые взгляды, ни даже махания руками. Понятно, что вокруг гости и все хотя есть. Но ведь многого и требуется: все-то принести счет!

Понятно, что в любом греческом заведении никак не может обойтись без мезе (120-280). Наверно, выгоднее сразу заказывать сет из 3 (300) или 5 штук (500), но официант на этом внимания не заострил, а самому, повторюсь, быстро сориентироваться нереально. Хумус из артишока (160) – на самом деле с добавлением артишока – подают приносят вместе с кунжутным хворостом, который можно использовать, как ложку. Так же, как и мусс из подкопченой трески и барабульки (280), хумус оказался закуской нежной и воздушной, но переворота в сознании не совершившей.

В отличие от греческого салата, вернее Большого греческого салата (800) – именно так написано в меню. Это образцовый пример того, что даже из самого банального блюда можно сделать событие. Первая секунда – настоящий шок. Потому что прилагательное «большой» даже в малой степени не отражает положения дел. Салат правильнее называть гигантским, с точки зрения размеров, и духоподъемным, с точки зрения содержания. В этом салате все прекрасно и к месту: и помидоры (какие надо помидоры), и разноцветные перцы, и хрусткие огурцы, кольца фиолетового лука, и базилик, и оливки, а венчает все, конечно, никакая не вишенка, а кусище феты, которого хватит на десяток обычных салатов. Аттракцион невиданной щедрости!

Собственно, греческих блюд в «Пифагоре» не так много, но не зря слоган ресторан гласит: «В Греции все есть». Зато мусаки целых две, но ни одной классической, то есть с говядиной. Зато в наличии инновационная мусака с баклажанами, уткой, соусом бешамель и сладким из батата (840). Утиный фарш суховат, а закуска в целом получилось излишне сладкой.

Александр Раппопорт любит нетрадиционные гастрономические коллаборации. В «КрабахКутабах», он в прямом смысле слова соединил первое со вторым, и получилось здорово. А в «Пифагоре» подают долму с лангустинами (620). Честно скажу, зачастую и с мясом порция в ресторанах куда меньше. Но вот насладиться самим вкусом лангустинов гораздо лучше, если их к просто пожарить на гриле, как это делают, к примеру, в «Зарядье».

Грозный обзор, посвященный ресторану «КрабыКутабы»



Мусс из феты и домашнего йогурта со свежими ягодами (380) – десерт легкий, какой собственно и нужен в финале плотного обеда. Условно говоря, это греческая панна-котта, на вершине которой оказался барельеф, напомнивший почему то посмертную маску Пушкина. Свежая малина была тоже к месту. Но в следующий раз нужно будет все-таки оставить место и для главного сладкого хита «Пифагора» - Афинских развалин (400). Я успел мельком рассмотреть этот «парфенон», когда его проносили мимо столика. Остается опробовать античные колонны на вкус!

Средний счет — 3000 рублей

Москва, Трубная пл., 2

Другие Грозные обзоры читайте здесь