«Меня зовут Алена! Спросите меня что угодно» — только что, ничего не говоря, официантка ресторана Meat Head засунула в салфеточницу на моем столе визитку с таким рукописным посланием. Вот это называется инновационный подход! Я даже обернулся посмотреть — вдруг у девушки есть значок «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Нет, значка не было!

Тот, кто в последние годы любил прогуливаться мимо Спаса на Крови, не мог не запомнить белые бараньи и коровьи головы, которые попеременно украшали окна большого и солидного ресторана. Так вот, это была первая версия Meat Head. Потом большой и солидный ресторан закрылся, и было объявлено, что он появится на новом месте. Стройка — это всегда процесс, устремленный в бесконечность, и в данном случае было похоже, что это не пустые слова. Но Meat Head все-таки открылся, и вновь в крайне туристическом месте — в сотне метров от Исаакиевской пл.

Сразу под ним парой месяцев ранее начал функционировать ресторан «Находка», посвященный рыбе и морепродуктам. Так что, стоя на улице, можно определиться с потребностями: хочешь рыбу — спускайся вниз, возжелал мяса — поднимайся на бельэтаж.

Грозный обзор: ресторан «Находка Seafood&Bar»



Первый поход завершился неудачей: ресторанная дверь «обрадовала» объявлением: «Извините, мы закрыты на мероприятие» или что-то в этом роде. Хочется верить, что это было в Meat Head в первый и последний раз: размеры заведения позволяют без ущерба для других гостей размещаться здесь компаниям практически любого размера. Внутри есть все, даже сцена с роялем. Массивные столы, кожаные диваны, огромные абажуры (при ближайшем рассмотрении выяснилось, что они тоже из кожи), напоминающие разрезанные пополам апельсины, взращенные кудесниками ГМО-технологий.

Все это выглядит дорого и солидно, но как-то без затей. И, конечно, странное ощущение оставляют развешанные тут и там экраны. Возможно, тут решили на всякий случай создать рай для футбольных болельщиков (хотя зачем превращать дорогой стейк-хаус в спортбар?), а пока на экранах рассыпается арахис, плещется клубника, падают помидоры, но потом идиллия заканчивается, и кто-то зверски-профессионально разрубает краба. 

Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный


Даже если кто-то как следует не прочитал вывеску, он сразу поймет, куда его занесло, когда увидит рядом со стойкой хостес холодильники и камеру сухого вызревания с отрубами и не только. Например, с могучего крюка здесь свисает почерневшее говяжье сердце. «Мы его натираем на терке — используем скорее уже в качестве специи, для холодных блюд», — поясняет менеджер.

Впрочем, чудеса бывают, и куски мяса под стеклом не заметить тоже можно, тогда специализацию ресторана с головой выдадут его окна. В прямом смысле слова. Потому что на подоконниках разложены те самые белые бараньи и коровьи головы.

Саксофон, труба и джаз создают в меру вальяжную, в меру расслабленную атмосферу. Народу вечером буднего дня немного, на общем фоне выделяется стайка китайцев, которая явно чего-то пережидала в компании с чайником на столе.

Кстати, Meat Head трудно порекомендовать любителям демократичных чаепитий. Чай здесь обойдется минимум в 490 рублей. Впрочем, то же можно сказать и про другие напитки. К примеру, бокал вина в Meat Head стоит от 400 рублей и больше.

Меню — с большими картинками. С одной стороны, снобы могут сказать «фи», а с другой… я как-то наблюдал, как китайцам пытались объяснить, что такое блины. Выглядело все довольно комично, и помог, в конце концов, кажется, только гугл-переводчик. А когда есть картинки — и говорить ничего не нужно: все и так понятно.

Если не брать в расчет раздел стейков (950-2370 рублей, не считая тех, где цена указана за 100 г), то меню можно признать универсальным. Шеф Игорь Корнев не забыл и о туристах (оливье — борщ — бефстроганов), и о любителях дичи (тут тебе и холодец из лося, и тартар из оленя с муссом из фуа-гра и перцем халапеньо и др.), и о тех, кто жить не может без ризотто и равиоли и т.д.

Цены высокие. К примеру, за спаржу на гарнир придется выложить 690 рублей. Но есть легальный способ немного сэкономить. На первой странице меню черным по золотому написано: «Скидка 10% при оплате наличными».

Официантка Алена, кстати, об этой возможности не забыла напомнить. Да и вообще оказалась коммуникабельной девушкой. Ее речь, возможно, слишком изобиловала эпитетами типа вкусный, и бесподобный, но дело свое она точно знала.

Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный
Ресторан «MeatHead» (Петербург)
Ресторан «MeatHead» (Петербург)Д.Грозный


Салат с цыпленком тандури и греческим йогуртом (490 рублей) можно считать блюдом, приятным во всех отношениях. К Индии это, конечно, мало имеет отношения — слишком уж нежен цыпленок, окруженный не менее нежной компанией из страчателлы, огурцов, авокадо, листьев романо и фисташек. Но, думается, последнее, за чем пойдут люди в Meat Head, так это за аутентичной индийской кухней.

Салат из бакинских томатов с жареным баклажаном (490) так и тянет сравнить с азиатскими версиями, конечно, в кисло-сладком соусе. И Азия выигрывает — даже не за счет соуса, который рано или поздно надоедает. С соусом тут было в порядке, кинза и чипсы из чеснока тоже были к месту, но вот баклажаны — не могу забыть баклажаны в тончайшей, чуть карамелизованной темпуре, которые когда-то готовили в ныне уже не существующем, к сожалению, ресторане Tse Fung.

Но что повару точно удалось, так это суточные щи с бычьими хвостами (450). Их делал настоящий профессор кислых щей, и в данном случае какая-либо отрицательная коннотация отсутствует. При заказе я стал выяснять: прилагается ли к супу сметана, по факту же выяснилось, что в ней нет необходимости. Потому что, если все сделано как полагается, ты просто наслаждаешься этой правильной кислотой.

Копченая говяжья грудинка (690) была доведена в сувиде вместе демиглясом до предельной мягкости. Огромная порция и действительно очень копченая. Сопровождением при этом выступили сладкое пюре и чипсы из пастернака.

Котлетки из лося (630) точно понравятся любителям дичи. Всем остальным, возможно, сначала придется привыкать к непривычным ароматам, но потом наступает лесная гармония, тем более что котлеты подают не только с запеченной тыквой и сладким соусом узвар, но и с вареньем из шишек.

Десертов в Meat Head всего три, и официантка буквально настояла на наполеоне (380), уверив, что он «совсем не такой, как на фото, и в миллион раз вкуснее». Это был действительно один из самых необычных наполеонов, которые мне приходилось пробовать: три воздушных слоеных язычка, наполненных легким кремом на основе маскарпоне. Еще бы добавить несколько ягод — и было бы совсем хорошо…

Уже на выходе я не мог не спросить Алену, о чем ее все-таки спрашивают: «Обо всем, даже о смысле жизни, а может, кому-то просто скучно».

Петербург, Малая Морская, 18

Средний счет — 3000 рублей

Другие Грозные обзоры можно прочитать здесь