Благодаря ресторанам петербуржцы шаг за шагом изучают грузинский язык. Несколько месяцев назад в городе появилось заведение под названием «Деда хинкали», а вот теперь — Mama tuta («Мама тута»). Итак, чтобы два раза не вставать, сразу скажу, что «мама» по-грузински — это «папа» по-русски, а «деда» (на самом деле «дэда») — как раз «мама».

Чтобы найти Mama tuta, нужно решить не меньший ребус. Можно сколь угодно долго барражировать туда-сюда по Зоологическому переулку (благо он длиной всего 106 метров) и так и не заметить вывеску нового грузинского ресторана. Верных ориентиров два — окна легендарной Probka и… центр «Энергия» (так называется один из офисов «Газпром нефти»). Mama tuta — аккурат межу ними. Собственно, ресторан размещается в атриуме бизнес-центра. До самого недавнего времени на этом месте работало Probka-Cafe, которое выполняло, по сути, роль точки корпоративного газпром-питания.

Говорить много слов про Арама Мнацаканова вроде бы как и глупо. Это все равно что начинать свою речь со слов «Пушкин — известный русский поэт». Все и так знают и про «Адского шефа», и про роль (крестного) отца итальянской кухни в Петербурге. Одним словом: «Какая глыба, какой матерый человечище». Поэтому лишь короткой строкой добавлю, что Арам Михайлович — пионер не только в области пасты. Когда-то он торговал вином, потом открыл первый винный бар в Петербурге, руководил даже местным Bosco, а познакомились мы в доисторические времена и совсем не на почве гастрономии. Мнацаканов в середине 1990-х возглавлял местную Федерацию тенниса и имел самое непосредственное отношение к первому турниру SPb Open.

В последние годы Арам Михайлович явно охладел к бизнесу в России. Количество проектов на сайте ресторанной группы Probka Family (позже переименованную в «Рестораны Арама Мнацаканова») даже уменьшилось, зато в Берлине появился Mine Wine. И вдруг — Mama tuta!

У Мнацаканова и раньше бывали неитальянские проекты, рано или поздно все возвращалось на круги своя. Например, на кухне Jerome уже давно верховодит не француз Николя, а итальянец Антонио. Тем интереснее грузинский эксперимент!


Харчо пастуший с говяжьей грудинкой (350 рублей)
Харчо пастуший с говяжьей грудинкой (350 рублей)Д.Грозный
Долма в виноградных листьях по-авлабарски (380 рублей)
Долма в виноградных листьях по-авлабарски (380 рублей)Д.Грозный
Хачапури по-аджарски (450 рублей)
Хачапури по-аджарски (450 рублей)Д.Грозный
Хинкали со свининой и говядиной (300 рублей)
Хинкали со свининой и говядиной (300 рублей)Д.Грозный
Равиоли с телячьими мозгами и лисичками по-тушински (450 рублей)
Равиоли с телячьими мозгами и лисичками по-тушински (450 рублей)Д.Грозный
Чек из ресторана «Мама Тута»
Чек из ресторана «Мама Тута»Д.Грозный
Келехи, поросенок по-кахетински с домашней горчицей (290 рублей)
Келехи, поросенок по-кахетински с домашней горчицей (290 рублей)Д.Грозный
Небольшой грузинский салат со свежими огурцами, помидорами, петрушкой, базиликом и луком (220 рублей)
Небольшой грузинский салат со свежими огурцами, помидорами, петрушкой, базиликом и луком (220 рублей)Д.Грозный


Даже когда на дворе день-деньской, в Mama tuta чувствуешь себя почти как в пещере. Свет исходит только от двух вязанок белоснежных папах — никогда еще не видел, чтобы головные уборы грузинских джигитов использовались столь оригинальным образом. Окон в ресторане нет, а высоченный атриум перегородил «потолок» из зелени. Сразу и не разберешь — искусственная она или настоящая. Зато доски на стенах — точно фотообои, как минимум частично.

По вечерам несколько дней в неделю тут, говорят, поют грузинские песни под гитару, но днем саундтрек абсолютно космополитичен: All You Need Is Love и вот это все.

Кухня частично открыта, и самое главное — гости могут любоваться тонэ (печкой, похожей на яйцо со срезанным кончиком). Когда-то, переделывая Astoria Café, Мнацаканов рассказывал об идее посадить прямо в зале ресторана лепщиков пельменей. Тогда не сбылось, зато теперь в Mama tuta запустили другое реалити-шоу. Если сесть, к примеру, под портретом Арама Мнацаканова и Наталии Малиновской, будет хорошо видно, как колоритный бородач при помощи острых «палок» методично выуживает из печки лепешки — шотис пури — и раскладывает их рядами на прилавке. Потом горячий хлеб приносят гостям в качестве комплимента. Чтобы им было чем заняться в ожидании заказа. Так как лепешка величиной с баранью ногу, то с подготовкой к трапезе есть риск переусердствовать.

Арам Мнацаканов — рачительный хозяин. И работа над телепроектом «Адская кухня» тоже не прошла зря: шеф Mama tuta Гия Хучуа — герой одного из сезонов. Зачастую меню кавказских ресторанов столь длинны, что их устаешь даже листать, не то что читать. Гия, напротив, краток: на все про все 39 блюд, включая хлеб (125-250 рублей), хачапури (450) и десерты (220-300). И никаких шашлыков (грузины обязательно заметят, что шашлыки, собственно, не являются их национальным блюдом, но что поделаешь — стереотипы)!

В карте вин (от 220 рублей за бокал), так же как и в доме Облонских, все смешалось: ркацители из Кахетии соседствует с саперави из Северной Осетии и просекко из Венето.


Повар ресторана «Мама тута» печет лепешки шотис пури
Повар ресторана «Мама тута» печет лепешки шотис пуриД.Грозный
Повар ресторана «Мама тута» печет лепешки шотис пури
Повар ресторана «Мама тута» печет лепешки шотис пуриД.Грозный
Ресторан «Мама тута»
Ресторан «Мама тута»Д.Грозный
Ресторан «Мама тута»
Ресторан «Мама тута»Д.Грозный
Ресторан «Мама тута»
Ресторан «Мама тута»Д.Грозный
Д.Грозный
Ресторан «Мама тута»
Ресторан «Мама тута»Д.Грозный


Официантка в модных очках и с высокохудожественными татуировками старалась вовсю, расписывая красоты и вкусы местной кухни. Вот только иногда откровенно заговаривалась и пыталась спорить, доказывая, что сациви в противоположность баже является горячей закуской. Какой-то сбой произошел и на этапе подачи блюд. Девушка специально уточнила порядок появления кушаний, но все они появились на столе с какой-то неописуемой быстротой. И в какой-то момент ты просто начинаешь разрываться между харчо, хинкали, долмой и т.д., понимая: вот прямо сейчас что-то безнадежно остынет.

В названии грузинского салата (220 рублей) прямо так и указано: «небольшой», официантка на всякий случай уточнила: «чисто перекусить». Все вроде бы ожидаемо: помидоры, огурцы, базилик, лук, заправка из грецкого ореха. Удивили два момента: нечищенные огурцы и еще то, что салат предлагается сопровождать на выбор кахетинским маслом или орехами. Орехи без масла — деньги на ветер, рассудил я, тем более что последовало предложение: и то и другое можно совместить в одной тарелке. Совместил, но в чеке появилась строчка: «кахетинское масло — 50 рублей».

Келехи (290 рублей) — так в «Мама тута» называют поросенка по-кахетински. Это нечто среднее между русским холодцом и прессованными свиными ушами откуда-нибудь из «Китайской грамоты». Закуску подают с домашней горчицей, которая напоминает французскую зерновую. А так и хочется попробовать с сацибели! Вдруг будет хорошо! И, конечно, если вы забьете в «Яндексе» слово «келехи», то сразу узнаете, что так в Грузии называют поминки. Фокус тут в том, что во многих регионах Грузии во время траура вообще не едят мяса, а если и едят, то говядину или баранину. А тут вдруг свинина! Загадка!

Получив харчо (пастуший с говяжьей грудинкой, 350 рублей), постепенно начинаешь понимать, чего тебе не хватает. Вроде вкусы все на месте, а волшебных ароматов, от которых начинает кружиться голова, почему-то не улавливаешь. И в Mama tuta все так — спокойно, гладко, на полутонах. А от грузинской кухни традиционно ждешь огня — чтобы чувства (и вкусы) били через край, как во время танца Кикабидзе-Мимино на конгрессе эндокринологов в ресторане гостиницы «Россия».

Долма (350 рублей) дополнена мацони с чесноком, но общее впечатление — суховато — и даже не столько виноградные листья, как сам фарш. Хинкали калакури со свининой, говядиной и зеленью (их подают порциями по 3 шт., 300 рублей) очень и очень хороши, но вспоминаешь хинкали из Mindal Café и понимаешь, что местным поварам еще есть куда стремиться. Хачапури по-аджарски (450) выглядит так, что трудно удержаться от фотособлазнов, корочка хрустит, но в целом получилось несколько пресно.

Мнацаканов не был бы Мнацакановым, если бы в меню Mama tuta все-таки каким-то образом не показались итальянские уши. И они здесь есть в буквальном смысле. Равиоли! И даже два вида. Одни из них начинены телячьми мозгами (450 рублей) и сопровождаются лисичками по-тушински. Почему по-тушински? Потому что из Тушино? Официантка заверила: «Потому что их тушили». Нежная начинка, даже супернежная, но, видимо, это блюдо из разряда «не для всех»…

До сегодняшнего дня меня мучил вопрос: если мама — это папа, а деда — мама, то как по-грузински будет деда? Теперь знаю: бабуа!

Зоологический пер., 2-4

Средний чек  — 1500 рублей

Другие Грозные обзоры читать здесь