Подписаться
«Вот видите, я еще не дошла до того возраста, чтобы ценить сырую рыбу», — со смехом заявляет официантка Дарья из нового ресторана V. Если учесть, что заведение общепита — это не только еда, но и атмосфера, то со своей задачей Дарья справляется! Раньше были программа А, весельчак У, отель W, а теперь еще появился ресторан V. Скорее всего, в переводе на русский это именно «В», а не римская пятерка, но специально этого здесь никто не уточняет. Когда-то Федор Чистяков восславил эту часть Петербурга бессметной строчкой: «Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени» (хотя, заметим в скобках, создатель группы «Ноль» здесь никогда не жил). Типичная для Петроградской стороны, надо признать, улочка, а никакая не парадная магистраль: когда в вечерний час проходишь по ней, мимо витрин V, то даже не сразу сообразишь, что это именно ресторан. Скорее лобби отеля, может быть, даже где-нибудь в Скандинавии. Настолько все спокойно, лаконично и респектабельно: много-много дерева, люстры-бутоны стеклянных цветов и глубокая полутьма. Впору вспомнить, как когда-то в пионерском детстве было принято читать книжки под одеялом с фонариком. В V происходит то же самое, только в качестве фонарика выступает смартфон, а в качестве книги — меню. Может быть, расставить по столам хотя бы свечи?
Если в списке блюд присутствует раздел «Паста и ризотто» (390-750 рублей), а еще глаз то и дело натыкается на названия типа «Цыпленок по-милански» (530) или «Ножка кролика по-лигурийски» (670), то ничего не остается, как признать, что шеф Роберт Лукянскис сделал средиземноморское меню. Здесь даже подчеркивают: «итальянская буррата», хотя я буду сильно удивлен, если ее везут так издалека. Да и главное — зачем, если уже и итальянские повара признают, что у нас эти сырные мешочки научились делать не хуже, чем на исторической родине.
Карта вин занимает ровно столько же места, как и меню: цены за бокал стартуют с 260 рублей.
Сервис радует поначалу: официантка смешлива, позитивна и отлично поддерживает разговор — а что еще нужно уставшему от дневных забот гостю. Вот только опустевшие тарелки она долго не замечает, но это, как показала практика, здесь общая проблема. Базовых знаний тоже пока не хватает, нельзя же воспринимать за чистую монету вопрос: «А чем иерусалимский артишок отличается от палестинского?» — и отвечать: «Это нужно уточнить у шефа».
Но самая главная ошибка: персонал молчит о том, что немало продуктов владелец ресторана Алексей Сергеев («Таверна Гролле», «Монтенегро») доставляет со своей фермы в Псковской области. Вернее, официантка обмолвилась, что «перцы мы выращиваем сами», но и только! А как же кролики, петухи, утки, а главное — фазаны! Обо всем этом рассказывать куда важнее, чем сообщать, что помидоры узбекские.
Есть элементарное правило: если хочешь убедиться в качестве меню, заказывай самое дешевое блюдо. В ресторане V это мускатная тыква (290). Этот тест ресторан сдал, что называется, на «хорошо» и «отлично». Кусочки приготовленной во фритюре сладкой-пресладкой (в таких условиях трудно отказаться от эпитета «медовая») тыквы сопровождаются кремом из рикотты, горкой руколы, несколькими пластинками пармезана и парой капель лимонного меда. Если бы не рукола, можно было бы решить, что это десерт, но кто сказал, что жизнь не должна быть сладкой!
Салат из печени трески (450) гораздо более тривиален. Это и не салат в полном смысле слова, а выложенные змейкой на тарелке кусочки печени, половинки бэби-картофелин, помидоры и битые огурцы, которые на поверку оказываются вовсе не битыми, а просто свежепросольными.
Когда на стол ставят крабовый тортик (590), поневоле вспоминаешь историю из книжки про Карлсона. Помните, это когда мужчина в самом расцвете сил обещал продемонстрировать Малышу тысячи картин с петухами, а на деле «на большом, совершенно чистом листе в нижнем углу был нарисован крохотный красный петушок». Картина называется «Очень одинокий петух», объяснил Карлсон. И в данном случае размеры блюда дополнительно подчеркивались огромной тарелкой. Тут одно из двух: либо нужно увеличивать торт, либо уменьшать тарелку. Зато закуска состояла и в правду из крабового мяса, компанию которому составлял еще и копченый лосось, а сверху — зеленый мусс из авокадо. Неплохо, правда, местами рыба перевешивала влияние морского гада.
Сет паштетов (550) нужно брать под вино и минимум на двух человек. Здесь три плошки, и плошки немаленькие: паштет из кролика, паштет из утки (впрочем, скорее это не паштет, а риет) и самый нежный — почти кремообразный — паштет из фазана. Его узнать легко, потому что поверхность покрыта слоем масла.
Тартар из тунца (530) традиционно соседствует с кубиками авокадо, но, к счастью, этим дело не ограничилось: здесь же присутствуют кубики мармелада из лимончелло, и это интересно!
Супы шефу удаются! Только нужно сделать одно уточнение. Хотя официально здесь нет ни одного мясного супа, по агентурным данным, их варят на основе бульона из петуха. Так что, вегетарианцы, будьте бдительны! Но радует, что для супа-капучино из белой фасоли (360) здесь совсем не жалеют креветок, для тыквенного крем-супа (390) — крабового мяса, а для фактурного томатного (330) — страчателлы.
Равиоли с уткой (490) в тарелке всего-то пять штучек (одна из равиолин при этом порвалась), сливочный соус из иерусалимского артишока подают отдельно, его куда больше, так что при желании можно самостоятельно сделать «суп с пельменями».
Палтус с шафрановым ризотто (690) совсем не впечатлил. Как рыба, которая выглядела, будто ее слишком долго готовили на пару, так и ризотто. Совсем другое дело — судак с печеной свеклой в окружении зеленого озера соуса из эстрагона (630).
Утиная ножка конфи (590) всем хороша, за исключением одного: мало похожа, будто ее медленно-медленно томили в жиру, отчего мясо приобретает особенную сочность. Однако пюре из печеной фасоли и печеный томат в тарелке присутствовали совсем не зря.
А вот теперь самое главное, ради чего стоит приходить в ресторан V и, может быть, даже позвонить заранее, чтобы поинтересоваться: не закончилось ли, потому что бывает и заканчивается! Это ножка кролика по-лигурийски с томатами, оливками и чесноком (670). В этом блюде прекрасно все — ароматы, текстура, габариты (для тех, кто любит поесть) и послевкусие.
Сладостей здесь готовят много. Припущенную клубнику (370) подают на теплом фисташковом бисквите с кремом из рикотты. Пикантность десерту должен был придать черный перец, но его совсем не чувствовалось.
Миндальный мильфей (390) — конечно, никакой не мильфей, потому что здесь не «тысяча лепестков» (именно таков перевод с французского), а ровно три. Но это не делает десерт хуже: грильяжеподобные «чипсы» проложены свежей малиной, да такой, какую никак не ожидаешь встретить зимой в Петербурге…Другие Грозные обзоры можно прочитать здесь
За витринами V не видно ничего, кроме стейк-хауса Red Steak & Wine. С учетом того, что стейковая аудитория по преимуществу мужская, создатели ресторана V поступили очень тонко, расставив в окнах столики на высоких ножках. Теперь им осталось обеспечить постоянное присутствие на этих местах каких-нибудь беззаботно щебечущих подружек. Тогда клиенты Red неизбежно захотят перейти улицу!
Петербург, ул. Ленина, 18
Средний счет — 1800 рублей
