«…И все это посыпается красивым съедобным сусальным золотом», - живописует официантка нового ресторана Veter, который открылся в Петербурге на борту парусника «Летучий Голландец». Можно было бы вообще ничего не знать об этом проекте, но в эту секунду все равно стало бы понятно: заведение открыли москвичи. Вернее, целых три москвича!

Антон Пинский везде и всюду получает награды, как лучший ресторатор, и для того точно есть основания: никто в стране не отрывает сейчас проекты с такой бешенной скоростью. Но главное, конечно, что Антон — абсолютный чемпион Российской Федерации по коллаборациям. Его большая ресторанная карьера стартовала, когда он начал тиражировать «Сыроварни» и «Магаданы» с Аркадием Новиковым. А дальше — пошло-поехало. В компании с Тимати он на месте с Starbucks открыл Stars Coffee, вместе с медийными шефами Виталием Истоминым и Артемом Лосевым – AVA, Loona и Narnia, вместе с Гленом Баллисом… проектов с этим австралийском вообще не сосчитать. Некоторые истории, честно слово, напоминает «санта-барбару»: когда-то Антон вместе с Новиковым и Баллисом построил на Патриарших прудах первый Avocado Queen, а теперь на его месте сделал Queens с шефом Владимиром Чистяковым… с которым он в свою очередь и сделал петербургский Veter.


Еще одним «ветренным» соратником стала Ксенией Собчак, главный капитал которой - 9,5 подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей. Ее появления хватило, чтобы в первые пару недель работы здесь творился невозможный ажиотаж. Сейчас волна спала. Голос по телефону заверил, что в будни можно подходить свободно, добавив, что «видовые столы мы не бронируем, рассадка идет по мере поступления гостей».



Тут важно пояснить, для тех, кто не был, что «Летучий Голландец» — трехмачтовый парусник в окрестностях Петропавловской крепости. На веку которого чего только не было. Помню, как начинающий тогда повар Иван Березуцкий готовил сет, вдохновленный «Временами года» (Петра Ильича), помню караоке с серебряными танцующими медведями, помню, как однажды вел разговоры под яичницу с Олегом Тиньковым, а еще, однажды, пил водку Львом Лурье (культовый петербургский историк,— Ред.) после его лекции о войне.

До последнего времени на борту корабля «красовалась» красная надпись «Магадан» (как вы понимаете, это тоже заведение Пинского), Veter стал вторым и расположился ближе к носу. От стойки ресепшна к ресторану нужно подниматься по витой лестнице, на которой даже днем зачем-то горят свечи. Хостес предложил самые неудобные места, но, если не стеснятся, а дотошно расспросить про все свободные столики, то есть реальный шанс расположиться не сбоку-припеку. Первое и главное впечатление: и это все!? Ресторан на самом то деле совсем небольшой. Будем считать, что размером с каюту на яхте у «форбса». Вполне комфортабельную – с белыми скатертями и удобными диванами. Столиков с идеальным видом – то есть, откуда лучше всего взирать на Биржу, Ростральные колонны и Эрмитаж — всего 3-4, но и то, кто-то обязательно окажется «ко мне передом, к лесу задом». Есть еще открытая веранда: место, где каждая приличная девушка обязана сделать селфи, чтобы продемонстрировать всему миру и подписчикам: я здесь была. В теплую тихую погоду здесь безусловно здорово, но так бывает не всегда. При мне люди не задерживались на ней дольше минуты. Ветер, ветер — На всем божьем свете!

Меню за две недели работы ресторана уже успели поменять. Стало заметно больше премиальных блюд. Если раньше здесь не было ничего дороже 1800 рублей (не считая черной икры), то теперь появились позиции по 3-4 тыс. рублей, а еще несколько эклеров, в том числе, с крабом (1150). Некоторые блюда вздорожали: кто на 100 рублей, а кто сразу на 500. Чемпионом в этом отношении нужно признать чай. Вот только накануне чайник обошелся бы в 300 рублей, а сейчас — уже в 700!

Это Штирлиц говорил, что запоминается всегда последняя фраза, в ресторане же впечатление складывается по первым строчкам меню. А с чего начинаются разделы в «Ветре»? Перечислю почти все! Домашние соленья (380), гратен с салом и квашеной капустой (520), пельмени с говядиной (650), котлета по-киевски (780)… В общем еда совершенно немудреная и понятная. По факту, так оно и есть, только подданная под соусом из столичного шика.

Самое заметное место в меню – в специальной рамочке отведено салату из пяти видов капусты (450), к которому можно добавить какие-нибудь морепродукты (650-980), но официантка рекомендовала его только как легкий гарнир, а рассказ начала вообще с главракса (980), про то, как бородинский хлеб нужно помазать маслом, посыпать редькой, а сверху положить лосось. Вообще девушка свое дело знала неплохо, и даже согласилась принести бокал бесплатной воды из бара.



Севиче из креветки Ама-эби (1050) лучше назвать салатом с помидорами и брусникой, которая оказалась к месту. В названии креветка была заявлена в единственном числе, но факту их оказалось полдюжины, почти столько, сколько сладких помидорных долек. Приятно, но без неожиданностей. Гратенов в меню три (520-980). Положа руку на сердце такую порцию даже крошечной не назовешь, а только микроскопической. Три кубика гратена — ровно на три зуба. Сверху были шапочки из форшмака, и лепесточки яблока, вымоченного в свекольном соке. Для кого это блюдо решить трудно! Люди, употребляющие крепкие напитки, могут счесть его оскорбительно легковесным, а другие спросят: зачем мне селедка, если я пью Просекко (750/бокал), Креман (1100) или Шампань (1900)?

Окрошка с крабом и айраном (1100), согласитесь, звучит странно! Да и официантка рекомендовала вариант традиционный – с квасом и языком (690). Но я решил рискнуть. И не прогадал! Сочетание ингредиентов, как сейчас принято выражаться, «крышесносное». Из привычного только редиска и огурец, роль колбасы выполняет краб, роль картошки – груша, а ведь есть еще и персик. Яйцо — в наличии, но с красной икрой. Все это у стола заливается айраном, в который добавлены хрен и горчица. Выходит, точно, интересно: через забористый «бульон» проступает, то сладость персика, то на языке лопаются соленые икринки... Пока лето, точно стоит попробовать.

Бренд-шеф Чистяков уверяет, что пельмени — это его главное блюдо. Сибиряк как никак! Пельмени с говядиной (650) подают в грибном бульоне, в котором также плавают сморчки. Отдельно приносят сметану. В порции пять штук, но бульон имеет значение. В целом неплохо, но вы часто ходите в ресторан, чтобы поесть пельменей?

Главное отличие местной котлеты по-киевски (780) в том, что ее делают не из куриной грудки, а бедра. По форме котлета напоминает небольшую грушу, где роль хвостика выполняет косточка. Сопровождением служит подушка из сырного мусса, посыпанного орехом пекан. Судя по объяснениям, в муссе присутствует горгонзолла, но ее остро-пряный вкус никак себя не проявил. Когда делаешь столь широко известное блюдо в премиальном заведении, то это должно быть действительно «вау», а лучше «супер-вау». До этого пока далеко.

Из десертов, здесь первым делом рекомендуют «черемуховый торт по домашнему рецепту бабушки нашего бренд-шефа» (650). Подают его в фарфоровый масленке, поливая «розовой водой с сусальным золотом» и черешней. Если уж на то пошло, то я золота не рассмотрел. На что мне заметили: «это издержки дневного света, а вечером оно чудесно светится». Если откинуть сусальный выпендреж, это просто сметанник с большим количеством крема, ну и, конечно, на зубах похрустывает черемуха.

А вот «Павлова» (580) — по-настоящему особенная. Во-первых, она сделана по принципу мильфея, когда тоненькие пластинки безе перемежаются сливочным кремом. Во-вторых, при подаче, все это поливается малиновым соусом, в который добавляют Просекко. А, в-третьих, и главных, вдогонку летит еще и земляника. И притом, очень, щедро, не выдержав ее тяжести, конструкция десерта даже съехала набок. То, что некоторые ягоды – золотые, само собой разумеющееся. Но и без этого десерт — настоящий праздник!

Петербург, Мытнинская наб., 6
Средний счет — 3500 рублей

Грозные обзоры читайте здесь

Благодарим партнера рубрики Chef’s Label