«Это блюдо разнообразное и нетривиальное, я бы рекомендовал его попробовать, если вы хотите открывать для себя что-то новое», - после этих слов официанту Aster Bakery хочется аплодировать. Отличный пример, как можно элегантно предупредить гостя, что закуска может оказаться ему не по вкусу. Сам будет в этом виноват: не захотел открывать себе что-то новое.

Так вот, недавно открывшийся второй Aster — Aster Bakery — должен был окончательно дать на вопрос: насколько успех обусловлен качеством содержания проекта или главным все-таки был вечный фактор location, location и еще раз location? Потому что одно дело открыться в оживленном центре Петербурга, а совсем другое — тоже в центре, но в центре, мягко говоря, тихом. А если говорить откровенно — там, где никто не ходит. Потому что Aster Bakery находится в Коломне — районе, конечно, очаровательном, но в котором отсутствует, как деловая, так и туристическая активность. Настоящая глушь!

Aster №2 начинает работу (по крайней мере, пока) на час позже, чем Aster №1. Новое кафе расположено в только-только реконструированном доме с ярко-желтым фасадом. Вывески нет, ориентироваться нужно на выставленную перед входом зелень в кадках. Внутри — вдвое, а может и втрое просторнее, чем в первом заведении. Два зала: в первом — кондитерская витрина и стеклянная стена, за которой пекут хлеб и все остальное, что надо печь, во втором — открытая кухня, поверх которой находится блестящий экран, в котором все действия поваров раздваиваются. Пространство — светлое и очень функциональное, общее впечатление, будто находишься в столовой при производстве. Где-то в Европе.


Меню завтраков лишь частично повторяет первый Aster. Например, вместо шакшуки здесь подают менемен (590). Повара Aster Bakery не стремятся к аутентичности: это ни в коем случае не классическая турецкая супер-яичница, а скорее скрембл к которому добавили тушеных овощей, зелень и что-то типа феты. Ничего необычного, если бы не вишенка на торте, роль которой здесь исполняет датская булочка, больше похожая на черную от мака лепешку. Вещь совершенно грандиозная.

Бенедикт с лососем (590) тоже отличился за счет хлеба. Конструкцию из авокадо, слабосоленой рыбы, яйца и соуса голландез водружена не бриошь, как обычно, а на кофейный хлеб. Если придираться, то можно заметить, что местный бенедикт перешел в ту стадию, когда желток уже не растекается. Яйца по-турецки (550) встретишь в Петербурге пока редко, но эта мода точно будет шириться. Все очень просто: по сути яйцо пашот вместе с йогуртом, но блюдо закрывает основные утренние потребности. И турецкий бублик симит, конечно, всегда кстати.
Дешево, в Aster Bakery не отделаешься: любая выпечка здесь стоит, либо около 300 рублей, либо дороже. Но шеф-пекарь Aster Bakery Антон Исенин свое дело знает: что краффин (320), то есть булочка-франкенштейн - симбиоз маффина и круассана - начиненный кремом из манго-маракуйи, что дэниш с ванильным кремом и клубникой (350) оставляют впечатления крайне приятные.

Aster Bakery утренний и Aster Bakery вечерний - два разных заведения. Хоть на входе тебя и не встречает хостес, а сотрудники только по ходу дела помогают с выбором столика, но заказ принимает официант. От меню завтраков после 14.00 остается примерно половина, зато добавляются закуски, салаты, супы и горячие блюда. Народу много, но чем позднее вечер, тем больше свободных мест. Что собственно и понятно: в нынешнем своем виде Aster Bakery вовсе не располагает к неторопливым застольям. Да, свет приглушают, но уют все-равно отсутствует как класс. Сценарий посещения может быть исключительно прагматичным: перекусил и побежал. Второе кардинальное отличие - кондитерская витрина. Десерты в меню не указаны, и если не озаботится сладким вопросом заранее, вас может ждать неприятный сюрприз. Утренняя формулировка «Как же тут выбрать!» вечером трансформируется в «Выбрать нечего»! От безнадеги под стекло выложили даже тартин, но все равно пусто так, что хочется употребить выражение «шаром покати». А на часах всего семь вечера! Нельзя так!

Но, что откровенно порадовало, так это обслуживание. Такого легкого, ненапряжного и одновременного интересного рассказа о кухне заведения почти нигде не встретить. Проблема видится только одна: официант по факту создавал эффект завышенных ожиданий.

Панцанелла (550) в местной версии сверхминималистична — только разноцветные помидорки, сухарики, красный лук и зеленое масло. У блюда есть эстетика, но толи потому, что часть помидоров подают неразрезанными, толи по другой причине, сухарики приходится разгрызать с хрустом, в то время как в классической версии салата черствый хлеб даже предварительно размачивают. Ржаной ляпун с запеченным баклажаном (490) стоит попробовать, как минимум, ради пушисто-ноздреватой лепешки. Она совершенно прекрасна! Все остальное менее вразумительно. Холодные кусочки баклажана к которым добавили немного страчателлы и томатной сальсы. Никакой клубники, в нее добавленной почувствовать, не удалось.

Зато куриный паштет на ржаном хлебе (450) – знатный бутерброд, украшенный сосновыми шишками (из варенья) и соусом из черной смородины.

Шницель из курицы в хлебных сухарях (650) подают с запеченным бататом в лабне и приятным миксом зелени и редиса. Проблема было именно шницеле: сухарей было так много, и они чувствовались так хорошо, что курица на их фоне была почти незаметна.

Ризотто с шафраном и креветками (750) можно было бы назвать классическим, но его все-таки переготовили: рисинки, как и паста должны оставаться хоть самую малость аль-денте.

Официант вовремя подал дельную мысль – прогуляться к кондитерской витрине, чтобы забронировать десерт. А там в красках описал немногочисленные оставшиеся сладости. И именно в этот момент случилось чудо: под стеклом появилась бабка со сгущенкой, которую он только что горячо рекомендовал. Порция — довольно скромный кусочек (320), но весьма аппетитный. Сгущенки не пожалели!

Когда направляешься к выходу, сотрудники дружно желают тебе доброго вечера! Это прекрасно! Но еще напеките в следующий раз побольше булочек! 


Петербург, пр. Римского-Корсакова, 22
Средний счет — 2000 рублей

Грозные обзоры читайте здесь

Благодарим партнера рубрики Chef’s Label