«У нас дефицит наличных средств. Мы не можем вам дать чаевые. В следующий раз», — с белозубой улыбкой сообщает блондинка официанту бара «Пижоны». Официант воспринимает пренеприятное известие стоически: явно уже привык. Просто, как и во многих других заведениях Москвы и Петербурга, в первые дни здесь не принимают к оплате банковские карты. Главное, чтобы это не переросло в хроническую болезнь!

Время от времени в Петербурге выдумывают очередного конкурента (или последователя) ул. Рубинштейна. Конечно, для красного словца, потому что открыть 60 (а может, и 70 — кто там их всех подсчитает во дворах) ресторанов, кафе и, конечно, баров на таком ограниченном кусочке пространства в ближайшей перспективе вряд ли где удастся. Хотя бы по физическим причинам. Однако на Большой Конюшенной все сейчас действительно сложилось самым удивительным образом: с одной стороны улицы рядком идут бутики, в гламурных витринах каждого из которых целое состояние, с другой — бары, расположенные ниже уровня мостовой.

«Пижонов» придумали Эльдар Кабиров и Андрей Петухов. На пару они уже открыли мясной ресторан Red. Steak&Wine и «Пиццу 22 см», которая давно превратилась в сеть. Одна из пиццерий находится, кстати, почти по соседству.

#MEDIALIB_COLLECT_525#

Если привязываться к каноническому определению слова «пижон», то «Пижоны» вышли подчеркнуто не пижонистыми. Темный подвальчик с тремя крохотными зальчиками, один из которых почти целиком занимает открытая кухня, а в другом находится бар. Ремонт, скорее всего, совершенно намеренно небрежен, но здесь всегда сумерки (заведение, кстати, вообще вечернее — открывается только в 17:00, а по понедельникам и вторникам здесь и вовсе выходной), так что огрехи декора в принципе малозаметны. Везде, за исключением туалета. Выбирать места в «Пижонах» нужно с оглядкой. Некоторые кресла очень низкие. Садишься и начинаешь жалеть, что не родился Сабонисом. Большинство же столиков настолько малы, что на них ничего, кроме двух бокалов, и не поместится. В крайнем случае еще одна тарелка с закуской. Что в принципе правильно: гость без всяких расспросов может сделать вывод, что в «Пижоны» нужно идти пить, а не есть.

Хотя на самом деле здесь хоть и небольшое, но совершенно полноценное меню, разве что супов не предлагают. Шеф-повар Константин Опескин придумал в основном блюда, конечно, утилитарно-закусочного свойства: паштет из печени кролика (490 рублей), татаки из говядины с маринованной свеклой (490), крудо из гребешка (540), брускетту со страчателлой и пармской ветчиной (240). Также есть устрицы (270 рублей/шт.), сырная тарелка (590) и пр. Цены не кажутся высокими, но нужно обязательно учитывать чрезвычайно скромный размер порций. Если вы рассчитываете действительно на ужин, а не только на легкое послевкусие, нужно смело заказывать полдюжины блюд! Не прогадаете!

Персонал с порога сообщает один-единственный факт: «Мы принимаем только наличные». Пройти под дождем по центру Петербурга лишние 500 метров до банкомата туда и еще 500 обратно — настоящее наслаждение. После такого внутренне ждешь (а может, даже предвкушаешь!) от заведения какой-то благодарности за преданность, но нет — в качестве комплимента здесь наливают только воду. Причем всем: и тем, кто мокнул, и тем, кто нет.

Впрочем, гораздо важнее, что никто из официантов так и не рассказал об особенностях заведения, например о наличии двух винных карт. Краткую-то принесли (от 250 рублей за бокал), а про подробную — с автохтонными сортами винограда — могли хотя бы намекнуть!

Тартар из говядины с зелеными персиками и трюфельным айоли (540) не вызывает никаких вопросов. И тончайшие слайсы маринованного персика, и лепестки фисташек, и айоли-мусс — все это мясу очень к лицу. Если не обращать внимание на количество еды в тарелке, но этот комментарий должен сопровождать абсолютно каждую позицию меню.

#MEDIALIB_COLLECT_526#

Печеная свекла с кремом из горгонзоллы, орехом пекан и маслом любистока (320) единого ансамбля, к сожалению, не составила. Все по отдельности вроде бы и хорошо, но соединить воедино крупные куски свеклы с вязким и плотным кремом никак не получалось. Его, кстати, честнее было бы назвать не «из горгонзоллы», а «туманное воспоминание о горгонзолле».

Севиче из люциана (так здесь предпочитают называть морского окуня) с маринованным фенхелем и апельсином (360) совсем не впечатлило. В первую очередь качеством рыбы. Не хочется вдаваться в подробности, но, когда ты отправляешь в рот хоть и не совсем сырую, но слегка промаринованную рыбу, хочется быть уверенным во всем на 1000%. В перуанском Barra Cholo практически за те же деньги ты получаешь севиче принципиально иного качества (и количества).

На горячее кухня «Пижонов» предлагает полдюжины блюд. Томленые бычьи хвосты с черным трюфелем (440) по сути — деконструированный бутерброд. То есть поджаренный кусок чиабатты отдельно, а горка растомленного мяса — отдельно. На которое сверху натерли немного трюфеля. Его аромат можно даже ощутить.

Говяжий язык здесь подают с вешенками и зеленым карри (570). Язык нарезали не тонкими пластами, а кусочками, мягкость (или жесткость) которых получилась явно неравномерной. Обжаренные вешенки были прекрасны, а вот карри не хватило характера.

В кулинарии много иностранных слов, а отсюда проистекают вечные споры о произношении и правописании. Один из них: как правильно — маття или матча? В «Пижонах» выбрали первый вариант. С зеленым, растертым в порошок чаем здесь делают ганаш (290), который подают вместе с ревенем, базиликом и соком из щавеля. Лед и пламень, сладость и живительная кислинка, но только распробовал, а уже все закончилось…

Под низкими сводами «Пижонов» шумит компания. Заказывая очередную бутылку по-прежнему модного органического, а может, и биодинамического вина. Это и есть настоящие пижоны!

Средний счет — 1800 рублей

Петербург, Б.Конюшенная, 2

Другие Грозные обзоры читайте здесь