«Меня зовут Алена! Спросите меня что угодно» — только что, ничего не говоря, официантка ресторана Meat Head засунула в салфеточницу на моем столе визитку с таким рукописным посланием. Вот это называется инновационный подход! Я даже обернулся посмотреть — вдруг у девушки есть значок «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Нет, значка не было!

Тот, кто в последние годы любил прогуливаться мимо Спаса на Крови, не мог не запомнить белые бараньи и коровьи головы, которые попеременно украшали окна большого и солидного ресторана. Так вот, это была первая версия Meat Head. Потом большой и солидный ресторан закрылся, и было объявлено, что он появится на новом месте. Стройка — это всегда процесс, устремленный в бесконечность, и в данном случае было похоже, что это не пустые слова. Но Meat Head все-таки открылся, и вновь в крайне туристическом месте — в сотне метров от Исаакиевской пл.

Сразу под ним парой месяцев ранее начал функционировать ресторан «Находка», посвященный рыбе и морепродуктам. Так что, стоя на улице, можно определиться с потребностями: хочешь рыбу — спускайся вниз, возжелал мяса — поднимайся на бельэтаж.

Первый поход завершился неудачей: ресторанная дверь «обрадовала» объявлением: «Извините, мы закрыты на мероприятие» или что-то в этом роде. Хочется верить, что это было в Meat Head в первый и последний раз: размеры заведения позволяют без ущерба для других гостей размещаться здесь компаниям практически любого размера. Внутри есть все, даже сцена с роялем. Массивные столы, кожаные диваны, огромные абажуры (при ближайшем рассмотрении выяснилось, что они тоже из кожи), напоминающие разрезанные пополам апельсины, взращенные кудесниками ГМО-технологий.

Все это выглядит дорого и солидно, но как-то без затей. И, конечно, странное ощущение оставляют развешанные тут и там экраны. Возможно, тут решили на всякий случай создать рай для футбольных болельщиков (хотя зачем превращать дорогой стейк-хаус в спортбар?), а пока на экранах рассыпается арахис, плещется клубника, падают помидоры, но потом идиллия заканчивается, и кто-то зверски-профессионально разрубает краба. 

#MEDIALIB_COLLECT_431#

Даже если кто-то как следует не прочитал вывеску, он сразу поймет, куда его занесло, когда увидит рядом со стойкой хостес холодильники и камеру сухого вызревания с отрубами и не только. Например, с могучего крюка здесь свисает почерневшее говяжье сердце. «Мы его натираем на терке — используем скорее уже в качестве специи, для холодных блюд», — поясняет менеджер.

Впрочем, чудеса бывают, и куски мяса под стеклом не заметить тоже можно, тогда специализацию ресторана с головой выдадут его окна. В прямом смысле слова. Потому что на подоконниках разложены те самые белые бараньи и коровьи головы.

Саксофон, труба и джаз создают в меру вальяжную, в меру расслабленную атмосферу. Народу вечером буднего дня немного, на общем фоне выделяется стайка китайцев, которая явно чего-то пережидала в компании с чайником на столе.

Кстати, Meat Head трудно порекомендовать любителям демократичных чаепитий. Чай здесь обойдется минимум в 490 рублей. Впрочем, то же можно сказать и про другие напитки. К примеру, бокал вина в Meat Head стоит от 400 рублей и больше.

Меню — с большими картинками. С одной стороны, снобы могут сказать «фи», а с другой… я как-то наблюдал, как китайцам пытались объяснить, что такое блины. Выглядело все довольно комично, и помог, в конце концов, кажется, только гугл-переводчик. А когда есть картинки — и говорить ничего не нужно: все и так понятно.

Если не брать в расчет раздел стейков (950-2370 рублей, не считая тех, где цена указана за 100 г), то меню можно признать универсальным. Шеф Игорь Корнев не забыл и о туристах (оливье — борщ — бефстроганов), и о любителях дичи (тут тебе и холодец из лося, и тартар из оленя с муссом из фуа-гра и перцем халапеньо и др.), и о тех, кто жить не может без ризотто и равиоли и т.д.

Цены высокие. К примеру, за спаржу на гарнир придется выложить 690 рублей. Но есть легальный способ немного сэкономить. На первой странице меню черным по золотому написано: «Скидка 10% при оплате наличными».

Официантка Алена, кстати, об этой возможности не забыла напомнить. Да и вообще оказалась коммуникабельной девушкой. Ее речь, возможно, слишком изобиловала эпитетами типа вкусный, и бесподобный, но дело свое она точно знала.

#MEDIALIB_COLLECT_432#

Салат с цыпленком тандури и греческим йогуртом (490 рублей) можно считать блюдом, приятным во всех отношениях. К Индии это, конечно, мало имеет отношения — слишком уж нежен цыпленок, окруженный не менее нежной компанией из страчателлы, огурцов, авокадо, листьев романо и фисташек. Но, думается, последнее, за чем пойдут люди в Meat Head, так это за аутентичной индийской кухней.

Салат из бакинских томатов с жареным баклажаном (490) так и тянет сравнить с азиатскими версиями, конечно, в кисло-сладком соусе. И Азия выигрывает — даже не за счет соуса, который рано или поздно надоедает. С соусом тут было в порядке, кинза и чипсы из чеснока тоже были к месту, но вот баклажаны — не могу забыть баклажаны в тончайшей, чуть карамелизованной темпуре, которые когда-то готовили в ныне уже не существующем, к сожалению, ресторане Tse Fung.

Но что повару точно удалось, так это суточные щи с бычьими хвостами (450). Их делал настоящий профессор кислых щей, и в данном случае какая-либо отрицательная коннотация отсутствует. При заказе я стал выяснять: прилагается ли к супу сметана, по факту же выяснилось, что в ней нет необходимости. Потому что, если все сделано как полагается, ты просто наслаждаешься этой правильной кислотой.

Копченая говяжья грудинка (690) была доведена в сувиде вместе демиглясом до предельной мягкости. Огромная порция и действительно очень копченая. Сопровождением при этом выступили сладкое пюре и чипсы из пастернака.

Котлетки из лося (630) точно понравятся любителям дичи. Всем остальным, возможно, сначала придется привыкать к непривычным ароматам, но потом наступает лесная гармония, тем более что котлеты подают не только с запеченной тыквой и сладким соусом узвар, но и с вареньем из шишек.

Десертов в Meat Head всего три, и официантка буквально настояла на наполеоне (380), уверив, что он «совсем не такой, как на фото, и в миллион раз вкуснее». Это был действительно один из самых необычных наполеонов, которые мне приходилось пробовать: три воздушных слоеных язычка, наполненных легким кремом на основе маскарпоне. Еще бы добавить несколько ягод — и было бы совсем хорошо…

Уже на выходе я не мог не спросить Алену, о чем ее все-таки спрашивают: «Обо всем, даже о смысле жизни, а может, кому-то просто скучно».

Петербург, Малая Морская, 18

Средний счет — 3000 рублей

Другие Грозные обзоры можно прочитать здесь