«Вот в Москве это настоящий «бобо», не то что в Петербурге!» — похоже, наличие в двух столицах ресторанов с почти одинаковым названием — еще один отличный повод для экзистенциальных споров. Бренды заведений и вправду отличаются всего-то одним дефисом, но по сути между ними не то чтобы просто «дистанция огромного размера», а скорее бездна.

В московском заведении меню начинается с кальянов, да и в «Инстаграме» самое свежее послание с девушкой в дыму ободряет: «Одно неизменно — беспокойное наслаждение отдыхом Bo-Bo Lounge».

Честно признаюсь, я не читал культовую, как уверяют, книжку Дэвида Брукса «Бобо в раю: откуда берется новая элита», и мои познания ограничиваются рамками статьи из «Википедии». В принципе можно ограничиться тем, чтобы запомнить: ВоBo — это сокращение от bourgeois bohemian. Прямой перевод — «богемная буржуазия ужасен» ужасен. В мозгу возникает образ сального неопрятного типа из двустишия «ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», который еще и балуется разными богемными излишествами. Например, без передыха курит кальяны.

На самом деле, по мысли Брукса, настоящий bobo умеет как отлично зарабатывать, так и отлично тратить, в основном на новые яркие впечатления. Гастрономические впечатления в петербургском ресторане BoBo гарантированы.

#MEDIALIB_COLLECT_185#

А больше, собственно, там делать и нечего. Ни вида из окна, ни какого-то особенного интерьера здесь нет. А есть пространство с открытой кухней, в котором больше всего изумрудного цвета. Очень мило: какие-то былинки в микровазочке на столе, чрезвычайно комфортные кресла, да и вашу сумочку воздвигнут на мини-табуреточку, но все это, честно говоря, малозначительные детали.

Потому что главное здесь — фигура повара. Артем Гребенщиков — экономист по образованию, повар по призванию. Поработав в Выборге, он приехал в Петербург, где хотел быть только шефом. Его взяли в Erarta Cafe — подвальчик в музее современного искусства на дальней оконечности Васильевского острова. Это в Европе рестораны при хороших музеях нередко открывают многозвездные повара (имеются в виду, конечно, звезды Мишлена), в России же Гребенщиков стал, наверное, первым, кто место для банального постэкскурсионного перекуса захотел превратить в нечто большее. Артем стал делать сеты, посвященные тематическим выставкам, причем ему без разницы было — посвящена экспозиция фотографиям руферов, костюмам в фильмах Феллини или старым и новым Lamborghini. Поначалу кто-то крутил пальцем у виска: «Чудик, кому это нужно», но Гребенщиков гнул свою линию, и на необычные ужины стали ездить специально. При этом одинаково интересны были обе модели потребления: сначала экскурсия, потом ужин или наоборот. Когда тебе приносили блюда, сервированные в «фотообъективе» или на «крышке мотора», порой казалось, что повар слишком много внимания уделяет внешней стороне дела. Но сочетания вкусов и текстур искупало этот перебор.

И сейчас, планируя поход в BoBo — первый самостоятельный проект Артема не только как шефа, но и ресторатора, — нужно быть готовым к тому, что все будет красиво, очень красиво, безупречно красиво. Сплошной перфекционизм. Любителям брутальности и спонтанности от всех этих цветочков и ярких красок может стать нехорошо, для всех остальных BoBo — рай на земле, какая-то невозможно прекрасная утопия. И, кстати, почти коммунизм, если учитывать отличное соотношение цены и качества блюд.

Здесь есть закуски стоимостью менее 400 рублей, горячие блюда — дешевле 500 рублей, а десерты — до 300. Самое дорогое блюдо — фаланга краба с сезонными овощами — стоит 890 рублей, а цена бокала вина стартует с 370 рублей. Впрочем, после 6 вечера можно заказывать сет из девяти курсов за 2500 рублей, который с винным сопровождением обойдется на 1000 рублей дороже.

#MEDIALIB_COLLECT_186#

Меню на первый взгляд странное (чем, к примеру, cold 1 отличается от cold 2, а hot 3 — от hot 4?), но официант Иван пояснил, что разделы выстроены по мере нарастания интенсивности вкусов. Вообще Иван оказался профи, которого не ставили в тупик никакие вопросы, единственное — он тараторил с такой скоростью, что мозг в буквальном смысле не успевал переварить информацию. А вот кухня здесь никуда не торопится, и лучше сразу отводить на трапезу часа два. Поклонникам более энергичного подхода лучше сразу отправляться в Tartarbar Дмитрия Блинова и Рената Маликова, благо он находится в том же самом длинном краснокирпичном здании.

Карпаччо из хурмы с цитрусами и фисташками (390 рублей) так и хочется сравнить с осенью, причем с самой приятной ее фазой. Хурма с апельсинами и сиропом из юзу — казалось бы, почти десерт, но шевр и мадагаскарский перец добавили много дополнительных смыслов. По факту получилась карпаччо и сладкое, и освежающее одновременно.

Печень трески с малосольным огурцом, зеленым яблоком и кремом из авокадо (470) — тот случай, когда вспоминаешь выражение «Красота – страшная сила». Безупречная гармония зеленых горошин сорбета из авокадо, красной икры и голубых цветочков-василечков. Так и напрашиваются параллели с Мауро Колагреко, шеф-поваром ресторана Mirazur (№3 в мировом The World’s 50 Best Restaurants), большим мастером по таким штукам. Но при всем при этом печень трески осталась печенью трески, и эта закуска — прежде всего ностальгия по советскому прошлому.

Теплый салат с копченым угрем (550 рублей) — еще одно блюдо из разряда «девичье счастье». С одной стороны, содержание, которое выглядит безусловно полезным, — рыба, обжаренный ромейн и маринованный дайкон, с другой — мими-внешность, ведь салат украшают ромашки, на этот раз рукотворные. Вырезанные из свежего дайкона.

Стейк из корня сельдерея (490) можно было бы назвать по-разному. Например, трио из сельдерея, так как данный корнеплод присутствует в тарелке не только как стейк, но и в виде чипсов и маринованных слайсов. Второй не менее важный участник блюда — грибы. Белые жарят, а из шампиньонов готовят консоме.

С фалангой краба (890) ковыряться не придется: ничего доставать не нужно, крабовое мясо перед тобой как на ладони. Его подают с роллами, свернутыми из цукини, томатами и биском. Тот случай, когда нежное сочетается с нежным.

В BoBo всего в одной строчке присутствует слово «суп», и то скорее формально. Это полноценное горячее из бычьих хвостов (490) со сметаной и, судя по количеству, томатным соусом, а не бульоном. Отличное зимнее и по-настоящему мужское блюдо.

Телятина с белыми грибами и цукини (750) — вроде бы что проще придумать, но, конечно, главный фокус в самом мясе, сочетающем поджаристую корочку и нежно-розовую сердцевину.

Без десертов впечатление о BoBo не будет полным. За сладкое отвечает брат Артема — Алексей Гребенщиков. Если трудно решить вопрос: брать «Ботанику» (290) с ганашем из белого шоколада, миндальным бисквитом, гелем из яблока и сорбетом из груши или «Осенний лес» (350) с карамелью, кремом из фундука, зеленым яблоком, карамелизованными орехами, «корой» из шоколада и пломбиром, то лучше всего отринуть сомнения и заказать и то и другое. В конце концов настоящий бобо поступил бы именно так.