«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», — этот слоган начинаешь повторять про себя, как только пересекаешь порог нового ресторана «КрабыКутабы». Именно так — в одно слово. Крабы тут действительно везде: на стойке и за стойкой ресепшена, на рубашках и даже в ушах некоторых официанток. И, наконец, готовые к поеданию клешни возлежат на льду прямо между столиков. Хочешь не хочешь, а попробуешь.

Гастромаркет «Депо» в последние недели — безусловно, главное едальное место Москвы. Шутка ли, в бывшем троллейбусном парке теперь под одной крышей работает 75 заведений. Но зданий здесь несколько, и рядом с огромным гастромаркетом есть огромный ресторан «КрабыКутабы», который открыл Александр Раппопорт.

Рассказывать, кто такой Раппопорт и что он значит для отечественного ресторанного бизнеса — примерно то же самое, что выдавать за откровение тезис: «Черная икра — это деликатес». Все и без меня это прекрасно знают! Конечно, Раппопорт удивителен не только тем, что он открыл два десятка успешных (а иногда и суперуспешных) заведений в трех российских столицах — Москве, Петербурге и Сочи, но прежде всего тем, что сделал это человек, который очень-очень долго к ресторанному бизнесу не имел ни малейшего отношения. Да и сейчас любит обмолвиться, что рестораны для него хобби.

А еще Раппопорт — лучшее подтверждение тезиса: талантливый человек талантлив во всем. Который к тому же может найти себе применение в любую эпоху. Если вы хотя бы представляете, кто такой Юрий Чурбанов, то, скорее всего, относитесь к категории «для тех кому за…». Так вот молодой адвокат Раппопорт не только защищал в рамках того самого знаменитого чурбановского дела главу МВД Узбекистана, но и добился его оправдания. А это примерно то же самое, что добиться оправдания Навального в наши дни где-нибудь в Басманном суде.

#MEDIALIB_COLLECT_347#


Конечно же, в «КрабыКутабы» сразу устремилась вся Москва. Четверка хостес в каких-то немыслимых бархатных платьях, похоже, совершенно выбились из сил. А ведь только середина дня! «Вы бронировали?» — почти на пределе слышимости произносит одна из них вместо самого дежурного «Здравствуйте». Очень странно, но при таких гигантских масштабах в ресторане нет (или пока нет) нормального гардероба. Одежду вешают прямо рядом со входом. Ресторан делится примерно на две равные части, но гостей, как правило, ведут в тот зал, где нет барной стойки. «А там курят кальяны и IQOS», — следует объяснение. Я все-таки заглянул потом на курительную половину и могу констатировать — тем, кто не любит сидеть с мундштуком во рту, там делать совершенно нечего. Слишком много ароматов!

Столиков много, они расставлены длинными рядами, а проходы между ними если и есть, то такие узкие, что официантки, проходя мимо, всякий раз задевают вас своими сарафанами.

Сказать, что людей много, значит, ничего не сказать. В «КрабахКутабах» смешались, пожалуй, все слои столичного социума. С одной стороны шумит большое кавказское застолье, в самый уголок шествуют люди с охранниками и дамы в элегантных пальто, за соседним столиком кто-то жестким голосом декларирует в телефонную трубку: «Решение об эмиссии будет принято завтра». Чуть позже появляется команда экспатов, а девушки, избравшие себе девиз «Сама безупречность», направляются поближе к кальянам. И все это под самую беззаботную музыку.

Александр Раппопорт, адвокат и рестораторФото предоставлено пресс-службой

Любимый цвет Раппопорта — красный. И здесь его оттенков более чем достаточно: высоченные кирпичные стены, стулья, крабы и, как всегда у Александра Леонидовича, бокалы (в данном случае — ножки). Если почитать парадные описания ресторанного интерьера, то узнаешь, что в роли светильников здесь местами выступают краболовки. Я, признаться, крабов никогда не ловил, поэтому никогда бы сам не догадался, для каких целей служат эти висящие под потолком квадратные сетки.

Меню в заведениях Раппопорта всегда занимает один лист. Но блюд много, поэтому лист очень большой, а шрифт — мелкий. Под вечер, когда в углах ресторана скапливается полутьма, людям с дальнозоркостью не позавидуешь. Но я сразу рассмотрел, что за пару недель, прошедших после открытия, меню сильно изменилось. Поначалу напротив множества блюд стояли нули. Конечно, это не означало, что голубого краба из Шри-Ланки, томленных в собственном соку антарктических лангустинов или стейк Кафе де Пари в соусе из белых грибов можно получить бесплатно. Их просто не было.

Новость номер два: к большому сожалению, блюда в ресторане уже успели подорожать. Было много восторгов, что цены здесь стартуют с 80 рублей, за которые можно было получить кутаб с разными травами и листьями вместе с мацони. Так вот, все то же самое теперь стоит в 1,5 раза больше. В целом же мне не удалось отыскать блюдо, которое бы не изменилось в цене. Хотя бы чуть-чуть. Например, за половину гигантского камчатского краба с томленым крабом и чесноком нужно заплатить уже не 4400, а 5000 рублей.

Всего в меню целых 10 разделов, не считая карты десертов. Предложение огромно: только крабам посвящено почти три десятка блюд. Шеф-повар Артем Мартиросов делает сациви из крабов (860 рублей), бриошь с крабом (880), тако с крабом и гуакамоле (520), черное ризотто с крабом и сырным фондю (900), шаурму с крабом, капустой юдзу, томатами и авокадо (710) и т.д. и т.п. Среди десертов, кстати, тоже значится краб с абрикосовой икрой, но в данном случае речь все-таки идет о блюде-обманке.

Впрочем, крабами ресторан себя вовсе не ограничивает, такое ощущение, что здесь есть вообще все, вплоть до индийской пиццы, она же роти пирата (490-720).

Самое слабое место «КрабыКутабы» на настоящий момент — сервис: очевидно, для такого гигантского проекта понадобилось не менее гигантское количество персонала, и обучить всех одновременно тяжело. В конце концов, когда официантка, поставив на стол очередное блюдо, стала уверять, что это котлеты из камчатского краба, хотя заказано было нечто совсем другое, менеджер быстро разрулила положение, сказав, что девушка ошиблась, потому что она работает первый день.

#MEDIALIB_COLLECT_348#

Странно было бы прийти в «КрабыКутабы» и их не попробовать, например, кутаб с крабом, артишоком, зеленью и страчателлой (260). Задумка интересная, жаль, что эта тонюсенькая лепешка-полумесяц оказалась холодной, а ее поверхность — совсем сухой. Говорят, на родине блюда лепешки перед подачей смазывают сливочным маслом, чтобы сделать их как можно более мягкими и сочными. Это бы не помешало. Со вторым кутабом — с цыпленком в специях тандори (110) — и вовсе случился конфуз. Когда время ожидания превысило всякие разумные границы, официантка призналась, что по ошибке отнесла его на другой стол. Через некоторое время кутаб все-таки появился, однако внутри на этот раз не оказалось цыпленка. Начинка состояла из печеного картофеля и грибов. Официантка подтвердила, что произошел промах, и предложила сделать еще и третью попытку, но после моего отказа кутаб с цыпленком так и остался в счете. Судя по меню, в составе картофельного кутаба должен был находиться и черный трюфель, но, сколько ни принюхивался, я так и не учуял его ароматов.

Хинкали с крабом (200 руб./шт.) — совсем другое дело. Роль горячего бульона выполнял густой сливочный соус, в компании с крабовым мясом — это то, что надо.

Название «Большой зеленый салат» (530) слабо передает суть этого блюда, которое все состояло из хрусткой свежести. Все действительно зеленое: листья романо и шпината, бобы эдамаме, авокадо, стружка зеленого яблока, огурцы с заправкой из личи и лимона, в общем 100% ЗОЖ, но не такой, когда себя приходится уговаривать: «Зато я получаю витамины и микроэлементы». Такую пользу получать приятно!

Харчо с ткемали и грецкими орехами (480) было соткано из противоположностей. Суп оказался одновременно резким, не ароматным и… зеленым. Мне лично такой встречать никогда еще не приходилось. Авторский взгляд — это, конечно, прекрасно, но это тот случай, когда начинаешь тосковать по классике.

Другие Грозные обзоры, посвященные ресторанам Москвы и Петербурга, можно прочитать здесь

Зато котлеты из индейки с птитимом, печеными томатами и лапшой из кабачков (830) — настоящая удача. Они были такими сочными и нежными, что остановиться невозможно, даже если понимаешь, что количество потребленных калорий многократно превысило норму.

На этом восторженном фоне десерт «Осиминог» (340) смотрелся как-то по-детски. Обещанное нежное суфле из ежевики, черники, смородины и маракуйи было на самом деле слишком плотным, да еще и дополнялось шоколадным бисквитом…

Большое кавказское застолье продолжается, под высоченными сводами по-прежнему гремит абсолютно беззаботная музыка, повар на открытой кухне с удовольствием демонстрирует шевелящего клешнями краба. Ресторан Раппопорта — это праздник, который всегда с тобой.

Средний счет — 2000 рублей

Москва, ул. Лесная, 20 с.4