Последние лет 20 регулярно приходится слышать разговоры о том, что в России нет никаких бизнес-династий. Собственно говоря, и откуда им взяться! Вроде бы отцы, «замутившие» бизнес в 1990-е, вот-вот должны отойти от дел, но все никак не отходят.

Пример семьи Лапиных в этом отношении, можно сказать, почти уникален. Вадим Лапин, он же Лапин-старший вместе с Дмитрием Сергеевым вырастили Ginza Project – огромного ресторанного монстра, который своими щупальцами не только плотно обхватил две столицы, но и дотянулся до Вашингтона и Лондона. Многие годы слово Ginza навевало на рестораторов пусть не священный, но точно трепет: потому что ни у кого больше не было столь больших и дорогих проектов, которые открывались с такой скоростью и в таких количествах, будто речь шла об окошках для кофе to go.

И вот теперь на сцене появился Марк Лапин, он же Лапин-младший, и начал строить свои заведения. Которые, по крайней мере формально, отношения к Лапину-старшему не имеют. Наблюдать за этим процессом крайне интересно хотя бы для того, чтобы попробовать понять, какая поговорка в данном случае вернее «Природа на детях отдыхает» или «Яблоко от яблони недалеко падает»? То есть настоящий ли это бизнес или все-таки дорогая игрушка? Первым был средиземноморский (но в основном греческий) ресторан Grecco, затем средиземноморский (но в основном испанский) ресторан Mercado del Sol, а не так давно открылся средиземноморский (но в основном итальянский) ресторан Mio Bistrot Bar. Уже можно делать выводы!


Слово бистро в данном случае не должно обманывать: это совершенно полноценный ресторан. Заведение крайне нарядное: хрустальные люстры отражаются в больших зеркалах, бокалы на тонких ножках, цветочные тарелки и белые скатерти составляют крайне симпатичный амбьянс — впору подумать, что ты находишься во дворце. В котором решили устроить дискотеку, потому что музыка здесь звучит бодрая и молодежная. В качестве бонуса за огромными окнами — патинированный купол Казанского собора. Но почему бы не вообразить (особенно после нескольких бокалов игристого (от 650 рублей за бокал)), что это на самом деле собор Святого Петра?

Находясь внутри Mio, почти невозможно представить, что ты внутри современно-стеклянного здания. Но сразу вспоминаешь об этом, если решил помыть руки: для этого необходимо покинуть территорию заведения и выйти в холл, где находится вход в ресторан «Рибай» и лифты, уносящие на крышу в ресторан terrassa. Которые, являются частью Ginza Project.

Кухню Mio Bistrot Bar поставил Франческо Барбато, тот самый — из ресторана Francesco, который уже почти 15 лет работает на Суворовском пр. Первую страницу меню занимает раздел Aperitivi, где разные сыры (250-450 рублей), мясные деликатесы (350), а также маленькие закусочки под бокал, типа перца на гриле, приправленного лимоном (350) или цуккини алла капрезе (290). Вся итальянская классика на месте: карпачо (490-1990), Вителло тоннато (690), паста (550-1490), ризотто (990), канноли (290) и т.д., вот только пицца отсутствует как класс. В качестве хлеба выступает пышная фокачча с томатной корочкой с гриссини (250) и пьядина (190) – тонкая лепешка из региона Романья, которая как раз входит в моду в Петербурге.

Народу под вечер в ресторане совсем немного, впору устраивать переговоры или свидания тет-а-тет. Чтобы снизить парадный пафос, официанты Mio Bistrot Bar облачены в джинсовые рубашки. Встречают приветливо, рассказывают популярно. «Такое есть только у нас и Майкла Джексона», - так молодой человек прокомментировал наличие в меню специального раздела с белым трюфелем, попутно демонстрируя знание российской гангстерско-сериальной классики.



Трис карпаччо (890) — просто рыба а-ля натурель: форель и сибас с оливковым маслом, солью и перцем под капельками мандаринового соуса, а еще большая красная сицилийская креветка.

Зупетту, то есть по-нашему, суп с морепродуктами в томатном соусе нужно ждать полчаса, но это стоит того. Более того, блюдо стоит того, чтобы ради него специально прийти в Mio Bistrot Bar, несмотря на высокую цену (1590). Но все-таки, зупетту можно запросто разделить на двоих, а то и троих. К столу приносят кастрюлю с крышкой из теста, которую официант безжалостно взрезает ножом. В этот момент обязательно суньте в кастрюлю нос, чтобы ощутить волшебные ароматы, а заодно убедиться, что бульона практически не видно под слоем ракушек. В тарелке оказываются мидии, вонголе, креветки и кальмары. Вкус очень насышенно-морской, кому то покажется излишне соленым, но можно закусить поджаристыми кусками «крышки». Блюдо-аттракцион, блюдо-праздник.

Тальолини с черным трюфелем (690) – еще один местный Must Eat. Ее также вполне можно было бы назвать пастой Аль Бурро, так как помимо трюфеля сопровождением служил соус из сливочного масла и пармезана. Обычно для приготовления этого вида пасты используют фетучини, а здесь — гораздо более тоненькие полосочки тальолини. Их делают в ресторане, а поэтому тебя предупреждают, что паста не будет аль-денте. В итоге — ощущение совершеннейшей неги: нежная, практически тающая во рту паста сопровождается еще более нежно-обволакивающим соусом. Вопросы вызывает лишь размер порции. Хочется большего!

Куриная котлета по-милански (750) вполне могла быть включена в детское меню. Если бы оно здесь было. И если бы не размеры! Это куриный шницель размером буквально с лопату, который подают с картошкой фри и томатным соусом.

Baba napoletano (290) – ром-баба, которую правильнее было бы назвать ром-бэби, настолько она крохотная. Но пропитана алкоголем на 146%, начинена маскарпоне и дополнена вишневым соусом. А вот тирамису (390) оказался полной противоположностью: десерт приносят в очень объемном бокале, припудренном сверху не какао, а шоколадной крошкой. Торт Захер похож на венский оригинал (390), на месте не только прослойка абрикосового джема среди шоколадных коржей, но даже шоколадная медалька. Только жаль, что к чаю (450), почему то не приносят кантуччи, хотя они лежат на стойке. А ведь эти чудные печеньки-сухарики никогда лишними не бывают…
В следующий раз нужно будет обязательно попробовать филетто Россини с черным трюфелем и лесными ягодами (1890). Пусть даже изначально блюдо из Франции. Может быть в следующий раз Марк Лапин собирается открыть французский ресторан?