Вот говорят: деньги к деньгам. А я скажу: ресторан к ресторану. Потому как нельзя представить более насыщенное всяческой гастрономией и громкими гастрономическими именами место, чем перекрестие 1-й Тверской-Ямской и Большой Грузинской ул. Посудите сами, свернув с главной столичной магистрали, сначала видишь огроменную веранду ресторана «Рыба моя» Владимира Перельмана, сразу за ним следует Luce Аркадия Новикова, потом AQ Kitchen Адриана Кетгласа, который не только прославлен во всей Руси великой, но и получил пару лет назад звезду Мишлена для своего именного заведения в Пальма-де-Мальорка. К чему это я? К тому, что у нового ресторана Go East славная компания. Это я еще не упомянул работающий дверь в дверь с Go East бар [ku:] Дениса Иванова и открывшийся не так давно буквально за углом Italy петербургских рестораторов Тимура Дмитриева и Михаила Соколова. То есть полновесный гастрономический тур можно устраивать в прямом смысле слова не сходя с одного места.

С другой стороны, ближе к вечеру, когда рестораны превращаются в гигантские «телевизоры», особенно проникаешься мудростью фразы «результат на табло». Проходишь мимо витрин и видишь, что в рыбном ресторане Перельмана люди сидят буквально на головах, что в AQ Kitchen заняты все столики за исключением одного, а вот в Go East народу как-то совсем негусто.

И это несмотря на то, что ресторан придумали люди, которые в российском общепите не просто «одни из», а первейшие из первейших. Пoчему-то мне кажется, что название Go East придумал Дмитрий Сергеев, про которого даже нельзя сказать, чем он больше известен — по работе в Ginza Project или своими сольными проектами. Все-таки трудно вспомнить песню, которая в те самые 1990-е, откуда мы все родом, чаще звучала в российском FM-диапазоне, чем Go West от Pet Shop Boys/

Вторым участником дуэта Go East стал шеф-повар Уиллиам Ламберти, который за последние годы принял участие в каком-то немыслимом количестве московских проектов, а этим летом еще и открыл в Петербурге ресторан Shanа. Мы познакомились, когда в середине нулевых Ламберти шефствовал на кухне «Галереи» — новиковского ресторана, дико популярного и знаменитого еще и своими очередями в туалет, где можно было встретить всех-всех-всех. Нет давно уже той «Галереи», а я до сих пор помню послевкусие восхищения и счастья от сочетания сочности и сладости фирменного салата Уиллиама.

Тем неожиданнее было то, что первым человеком, которого я увидел в полутьме вечернего Go East, был итальянский шеф. С черной бородкой, в черной кепке и черной куртке. С татуировками на руках у него тоже все в порядке. Думается, они бы прекрасно смотрелись на сцене вместе с миноритарным акционером Black Star Burger.

Интерьер Go East — как «дама приятная во всех отношениях»: все удобно, эргономично и радует глаз, но все подробности совершенно истираются из памяти уже через 10 минут. В памяти остаются «колеса» на стене, которые, видимо, и символизируют движение на восток, да свечи — без них после захода солнца в ресторане было бы совсем темно.

Получив в руки меню Go East, сразу становятся ясны два обстоятельства. Во-первых, раз на каждой строчке встречаешь слова «татаки», «шиитаке», «хойсин», «пак чой», «тофу», «мисо соус» и т.д., то это совершенно точно про Азию, причем не про одну отдельно взятую страну, а сразу про все. А во-вторых, так как беарнез здесь находится в одной компании с юдзу, удон — с сыром Грана падано, а тирамису — с матча (или, как пишут в Go East, маття), то это не просто Азия, а Азия глазами итальянца. Однако логика все равно осталась не до конца понятной. Зачем здесь целых два раздела с сашими? Или почему главы, посвященные суши (170-490 рублей) и роллам (290-640 рублей), находятся на максимально дальнем расстоянии от примечания «собственные поставки из Японии»? Цены меньше, чем ожидаешь, самое дорогое блюдо — чилийский сибас с фенхелем и картофельным пюре с мисо и шисо — стоит 1680 рублей. Размер порций местами очень непривычен. С одной стороны, дим самы (460-480 рублей) здесь подают сразу по пять (пять!!!) штук, с другой — местные роллы состоят всего из четырех кусочков.

Официант встречает фразой «у нас есть все, даже чего нет в меню». То, чего нет, оказывается устрицами, которые здесь подают с соевым соусом с добавлением юдзу и сливочного масла. По весьма гуманным по столичным меркам ценам: за японскую устрицу нужно заплатить 270 рублей, за новозеландскую — 240 рублей. И та и другая отменные, только японская чуть более сливочная.

В сервисе Go East нет никакой восточной неспешности и размеренности. На вопрос: «Можно ли успеть поужинать за 1,5 часа» — здесь ответили делом: все блюда поступили на стол в течение максимум 10 минут. Вслед за Владимиром Семеновичем хочется затянуть «Чуть помедленнее, кони!». Приходится пробовать почти все одновременно. В чем-то это даже показательно. Быстро выясняется, что юдзу и понзу здесь добавляют почти в каждую тарелку. Конечно, вкус от этого становится ярким, но потом, честно говоря, с трудом понимаешь, чем одно блюдо отличается от другого. И салат с камчатским крабом, редисом, морскими водорослями и соусом эбаро (690 рублей) тоже каким-то образом встроился в эту систему координат.

Тартар из гребешка (760 рублей) сопровождают юдзу, эстрагон и маринованная репа. «Да-да, это русская репа», — подтвердил официант, а вот подошедший в конце трапезы к столу Ламберти сказал, что речь все-таки идет не о репе, а о редьке-дайконе. Неотъемлемой частью меню азиатских ресторанов Москвы и Петербурга за последний год стало блюдо гавайских рыбаков — поке. В Go East их целых четыре вида: вегетарианское (390), с курицей (420), лососем (590) и говяжьей вырезкой (640), но нет почему-то самого известного — с тунцом, единственное, которое и имеет право называться Ахи-поке.

Отсутствие тунца необъяснимо: дело явно не в том, что в ресторан не завозят эту рыбу, — и суши, и сашими с тунцом здесь готовят. И даже представлены три его части. По этому поводу я услышал знаменательную фразу, которую можно принять за «непереводимую игру слов»: «чо-торо у нас называется о-торо». Речь, конечно, идет о разных частях рыбы. Следует признать: торо, которое на самом деле все-таки правильно называть именно чо-торо (речь идет о части тунца между спинкой (аками) и брюшком (о-торо)) здесь качественное.

А вот поке с лососем, авокадо, бобами эдамаме и имбирным понзу расстроило: не может блюдо преимущественно состоять из сухого риса. Да и горячо рекомендованный ролл с хамачи (он же желтохвост) и лососем был далек от вау-эффекта. Но, знаете, как бывает в по-настоящему хорошем детективе: думаешь, что ты уже все разгадал и спокойно дожидаешься финальных титров, считая себя крайне умным, но вдруг происходит нечто, что переворачивает все с ног на голову. Так вот и в Go East тоже случилось это нечто под названием «рамен». Так как раменов здесь целых четыре штуки, то уточню, что это был рамен с фланк-стейком (820 рублей). Все говорят про размеры, но размер здесь если и имеет значение, то в последнюю очередь. Хотя, конечно, осилить в одиночку эту лохань практически невозможно. Но, главное, это ощущение праздника, которое как по щелчку возникает в голове, когда заглатываешь ложку, в которую попадают то упругие полоски лапши, то тофу, то маринованные огурцы, то дайкон, то эдамаме, и все остальное, что там положено. А ведь [ku:], что за стеной, тоже специализируется на этом самом модном супе сезона. В следующий раз нужно будет устроить битву раменов!

Большая Грузинская, 69

Средний счет — 2500 рублей

Другие Грозные обзоры читать здесь