«Мы за две недели опустошили все запасы дистрибьюторов писко в России. Сейчас вот раздобыли последние девять бутылок», — совершенно непонятно, официант Павел из нового ресторана Barra Cholo жалуется или хвастается! Впрочем, с амплуа самого Павла тоже нет никакой ясности: он лихо общается с гостями, а в перерывах между приемом заказов и доставкой тарелок перебирается на открытую кухню. Дело в том, что в Barra Cholo обслуживанием занимаются сами повара. Такое в Петербурге встретишь нечасто!

Писко — главный перуанский напиток, который кто-то величает бренди, а кто-то — просто самогонкой, сути дела это не меняет. Соответственно, Barra Cholo целиком и полностью посвящен Перу, и такого глубокого погружения в предмет в Петербурге еще не было. До последнего времени Перу оставалась для широкой общественности страной одного блюда. Конечно, хорошо, что хотя бы одного. Но насколько бы системообразующим для русского кулинарного сознания ни был, к примеру, салат оливье, составить сколько-нибудь целостное представление об отечественной кухне по этой чудо-мешанине трудно. Вот так и с севиче. Тем более что до этой латиноамериканской страны так далеко, а россиян там побывало еще так мало, что перуанскую кухню можно было бы с равным успехом выдавать за марсианскую — все равно почти никто не проверит.

Появление Barra Cholo многое меняет. Но сначала нужно его найти! Лучше заранее оставить какие-либо попытки разобраться в нумерации местных домов: чтобы не блуждать туда-сюда среди домов-близнецов, введите адрес в каком-нибудь навигаторе. В качестве подсказки — дом трехцветный, тем, кто собирается в Перу, нужна часть цвета хаки.

Внутри много серого бетона, но это лишь фон для ярких, очень ярких красок. Здесь все такое: эмоции, вкусы, тарелки, лицо красавицы на стене, которая обернулась, чтобы посмотреть на вас. Саундтрек в Barra Cholo такой, будто попал на южноамериканский карнавал. Даже стаканы, в которые бесплатно наливают ананасную воду, окрашены здесь в нежно-розовые и нежно-голубые тона (гендерная принадлежность при выдаче посуды не учитывается). Сарафанное перуанское радио работает: днем здесь немало народа, и самые удобные (и большие) столики у окна, конечно, занимают первыми. Остаются крохотные — на одну закуску, или добро пожаловать за стойку бара к открытой кухне. Все стулья в Barra Cholo хоть и мягкие, но высокие.


Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Д.Грозный
Чек ресторана «Barra Cholo»
Чек ресторана «Barra Cholo»Д.Грозный


Если не сразу переходить к сути меню, а начать чтение с обращения «Дорогие гости!», то узнаешь, что «cholo в переводе с испанского «человек смешанного происхождения». Список блюд занимает три странички, и это не считая десертов, которые Павел показывает на экране своего смартфона. Севиче (390-690 рублей), тирадито (420-480), татаки (390), поке (420), гедза (390), суши (420), рамен (390), тако (390) — в перуанской кухне огромное количество блюд, возникших благодаря приезжим из разных краев. Японских иммигрантов было так много, что в итоге вообще появилось целое направление — никкей (Nikkei).

Цены умеренны, если не считать стейков и ассорти из закусок, здесь нет блюд дороже 490 рублей. В карте напитков не только коктейли и крепкий алкоголь, но и немало вин (от 310 рублей за бокал), причем отдельные разделы посвящены винам под севиче, под горячие закуски и блюдам на гриле.

Обслуживание очень бойкое. Павел за словом в карман не лезет и быстро объясняет, почему севиче Андино самое ядреное: «Это высокогорная версия, в горах тоже хотят есть севиче, но, чтобы рыбу довести, ее нужно обильно посыпать перцем». В целом обстановка неформальная, и ждать, что у вас мгновенно унесут пустые тарелки, здесь не стоит.

Первым к столу приносят краюху горячего хлеба из батата с подкопченым маслом (190). Хлеб конгениальный — нужно очень сдерживать себя, чтобы не съесть его одномоментно. Прийти в перуанский ресторан и не заказать севиче — это как минимум экстравагантно. Здесь есть раздел с севиче традиционными (390-420) и фьюжен-севиче (420). Для тех, кто хочет в одиночку перепробовать все и сразу, предусмотрены два сета по 690 рублей. Выбор и диапазон остроты огромен: от мягкого благодаря кокосовому молоку гавайскому севиче из лосося с ананасом и ни капельки не кислого японского варианта — из тунца и авокадо с соусом на основе тамаринда — до забористой мексиканской версии из окуня, где в соус добавили перец халапеньо.

Но, как говорится, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет — с моей точки зрения, нет ничего прекраснее самого обычного перуанского севиче из окуня с бататом, соусом «Лече де тигре» и хрустяшками попкоровидной кукурузы. Общее впечатление — совершеннейшая морская свежесть!


Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный
Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный
Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный
Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный
Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный
Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный
Ресторан «Barra Cholo»
Ресторан «Barra Cholo»Д.Грозный


Севиче из Barra Cholo не спутаешь ни с каким другим в Петербурге уже по внешнему виду: рыбу здесь рубят большими кубиками. Именно так делают на родине блюда, уверяет бренд-шеф Рашид Рахманов, а он, на минуточку, амбассадор перуанской кухни в России, а также в Прибалтике и Восточной Европе, то есть примерно на 15-20% земной суши. Об этом важном обстоятельстве тут в обязательном порядке рассказывают каждому гостю.

Тирадито (это ближайший родственник сашими) из тунца (420) подают в соево-имбирном соусе, в сопровождении маринованного имбиря и совсем не ядреного зеленого перца.

Поке Hawaii (420) очень хорош. Это блюдо окрестили у нас ленивыми роллами, при этом зачастую считают, что большую часть тарелки может занимать рис, а все остальные ингредиенты — служить лишь легким прикрытием. В Barra Cholo все по-другому: тунец, лосось, ананасы, битые огурцы, водоросли чука и пр. являются совершенно равновеликими партнерами, благодаря чему в тарелке и образуется гармония.

Супов предлагается ровно два. Barra Cholo стал участником неофициального чемпионата Петербурга по раменам. Да-да, рамен (390) перуанцы тоже себе присвоили и модернизировали, добавив перец ахи панка и еще много чего. Свинина мягчайшая, лапшу делают сами, а порция не такая огромная, как обычно, значит, останутся силы и для других блюд.

В суп Creola (430) добавляют другой перец — ахи амарилло. В итоге получается удивительное сочетание: сливочно-бархатисто-перченый бульон с кукурузой, водорослями, кинзой и большим количеством мидий. Для тех, кто любит удивляться!

Для Тако Pescado (390) здесь придумали спецподставку на две лепешки, внутрь которых помещают нечто совершенно нетрадиционное — рикотту, рыбу в кляре и ананасы. Сладко, почти десерт!

Один из главных перуанских специалитетов — шашлычки Античукос, классический представитель кухни бедняков. Поэтому логично, что их здесь готовят в том числе из субпродуктов — бычьего сердца. Упругие и хорошо промаринованные куски приходится почти рвать зубами, ощущая себя эдаким перуанским пролетарием. Шашлычки подают с бататом, как и почти все здесь. Вообще, когда в течение одной трапезы четыре или пять раз встречаешься то с запеченным бататом, то с пюре из батата, то с хлебом из батата — начинаешь ощущать, что еще чуть-чуть, и у тебя начнется бататовая лихорадка.

Другие Грозные обзоры


Следующее блюдо — голяшка ягненка (в меню ее называют также Секо де Кордеро, 480 рублей) — тоже не избежало бататового сопровождения. Мясо растомлено практически до тающего состояния, а союз с гранатом его только красит.

Но главный местный хит из числа горячих блюд — осьминог, приготовленный на гриле (полное его название — Пульпо Антикучеро — запомнить невозможно, но звучит, согласитесь, красиво, 490 рублей). В порции два щупальца какой-то нереальной нежности в сопровождении двух соусов — оливкового и чимичурри. Ну и крема из батата.

Десерт «Берег Лимы» (380) на первый взгляд — объект, рассчитанный только на девичье умиление и размещение в «Инстаграме». Разве может годиться на что-то другое жемчужина в шоколадной раковине, возлежащая на камнях! Ан нет — все камни разные, и все с секретом: в одном скрывался кокосовый крем, в другом — ванильный, в третьем — манго с маракуйей. Тайну жемчужины раскрывать не стану, а то будет неинтересно…

Соседний стол занимает команда самых популярных шефов Петербурга. Они, похоже, вознамерились заказать все меню. Зря такие люди не придут!

Петербург, ул. Академика Павлова, 6, корп. 1

Средний счет — 1200 рублей