Молодой российский дизайнер Тигран Аветисян больше известен за рубежом, чем у себя на родине. Его коллекции продаются более чем в 70 бутиках по всему миру и особенно успешны в Японии и Италии. Чем больше он становился популярен, тем чаще стал встречать подделки своих коллекций.

Avetist
Тигран Аветисян — уроженец Петербурга, выпускник лондонского колледжа Central Saint Martins и основатель собственного бренда Tigran Avetisyan. Несколько лет назад о нем как о подающем надежды дизайнере и обладателе гранта от LVMH написал The NewYork Times.

Молодой дизайнер получил известность за рубежом благодаря своим коллекциям, в которых рассуждает на волнующие его темы: от проблемы перепроизводства одежды до трудностей, с которыми приходится сталкиваться молодым талантам от моды после выхода в «большое плавание», писал о нем Harper’s BAZAAR.

Сегодня работы Тиграна Аветисяна за границей продаются лучше, чем в России. В странах Европы и Азии его коллекции можно приобрести более чем в 70 магазинах за 90-120 евро, а в России — только в «Кузнецком мосту». Также его вещи продаются на мировой онлайн-платформе Farfetch.

В год дизайнер выпускает две коллекции, которые отшивает вручную. Но недавно он наладил промышленное производство в Италии, после чего число заказов выросло в 4 раза. Если посерфить в Интернете, то можно обнаружить, что в одежде Тиграна замечены Вупи Голдберг, Сати Казанова, Ирина Хакамада и другие звезды, звездочки и селебрити. Например, японская певица и танцовщица Kokokoharu и колумбийский певец Maluma, у которого на YouTube более 1 млрд просмотров. Российская видеоблогер Мария Вэй, у которой 3 млн подписчиков на YouTube, выложила в «Инстаграм» свою фотографию в «офигенной кофте» от Тиграна Аветисяна.

сделали случайно фотку, а такая крутая получилась ☀️ Эта офигенная кофта на мне @tigran.avetisyan , все спрашивают что это

Несколько лет назад дизайнер стал натыкаться на подделки своих коллекций. Сначала он обнаружил футболку, повторяющую дизайн его весенне-летней коллекции 2015 года под названием Duty Free Pour Home, в витрине шанхайского магазина Trendiano. Дизайн был немного изменен, а вместо оригинальной фразы Duty Free значилось Born Free.

Затем подделка обнаружилась на участниках южнокорейской хип-хоп-группы MONSTA X в клипе, который на YouTube набрал более 66 млн просмотров. Семь парней вытанцовывают в фейковых футболках от Тиграна Аветисяна из коллекции Nothing Changes.

   

Интернет-магазин Shein.com, который, как указано на сайте, «обеспечивает модниц в возрасте от 16 до 35 лет самыми последними модными новинками по всему миру», стал продавать схожие с оригиналом футболки из коллекции Duty Free. Правда, вместо оригинального слогана New fragrance for me by Tigran Avetisyan интернет-магазин продает футболки с надписью New frestance for me Tigran Avetist. Shein.com не ответил на вопросы MarketMedia: адрес электронной почты, указанный на странице в соцсети, оказался недоступным, а на письмо, отправленное через форму обратной связи, отписался чат-бот.

  

Впрочем, Тигран не одинок, он один из тысяч дизайнеров, которые страдают от подделок.

Воруют все
Оборот поддельной fashion-продукции растет, а ее главный поставщик — Китай, отмечают эксперты. По данным ВТО, мировой оборот фальсифицированных товаров составляет $500 млрд, а по оценке ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) — выше — $650 млрд. Объем контрафакта в России составляет около 2,5 трлн рублей, подсчитала ВШЭ. В различных секторах экономики его доля — от 5 до 30%.

В этом году проблеме фальсификата была посвящена даже отдельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме. Участники панельной дискуссии отмечали, что контрафакт из Юго-Восточной Азии легко попадает в Европу. «В этот бизнес вовлечены не только преступные, но и террористические группировки. Это сложная, большая проблема, которая требует внимания со стороны России, стран ЕЭАС и других стран», — говорил Алексей Попович, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содружество производителей фирменных торговых марок».



В Fashion Consulting Group отмечают, что еще в XVIII веке, когда появилась профессия кутюрье, многочисленные ателье по всей Европе, США и России копировали и воспроизводили модели парижских и лондонских мастеров, часто добавляя к ним локальную «вкусовщинку» и продавая свои платья значительно дешевле.

По тем же законам существует и современная индустрия моды. Такие массовые и недорогие бренды, как Zara, заимствуют у высоких марок практически все — от принтов до силуэтов, фактически популяризируя новые тренды. Модные люксовые дома все чаще склоняются к позиции, что копирование — это косвенный признак того, что модный дом «попал в струю», говорят эксперты.

«Безусловно, чем большего успеха достигает бренд, тем выше спрос на его подделки. Всемирно известные бренды несут колоссальные убытки из-за черного рынка подделок. Каждый бренд пытается по-своему защититься от таких ситуаций. Самые популярные механизмы защиты — это голограммы и оригинальный артикул, который можно сравнить, обратившись на официальный сайт бренда», — говорит Александр Бичин, fashion-директор модного онлайн-ретейлера Aizel.ru

«Заимствование» на грани воровства вовсе не нравится дизайнерам, авторам идеи. «Это прозвучит немного эгоистично, но большинство вещей, которые я делаю — если, конечно, мне повезло, и я сделал правильные вещи, — оказываются в магазинах Zara раньше, чем в бутиках Gucci. Мне это очень не нравится», — как-то сказал дизайнер Gucci Том Форд. Возможно, лично дизайнеру это не нравится, но тем не менее Gucci не будет бесконечно тратить средства и усилия на суды с Zara. Кстати, с приходом в Gucci нового дизайнера Алессандро Микеле он стал одним из самых копируемых брендов, который буквально штампует «модные хиты»: обувь без задника, вышивка на дениме, гендерно-нейтральные коллекции. Сейчас все эти идеи успешно воплощены в коллекциях Zara и H&M», — рассказывает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Участники рынка отмечают, что доказать факт воровства дизайна или дизайнерской идеи невероятно сложно. К Forever 21 было подано в общей сложности более 50 исков о копировании моделей одежды, в том числе от Diane von Furstenberg, Anna Sui и др. Компания ни разу не была признана виновной, но каждый раз приносила извинения дизайнерам.

По словам Александра Бичина, любой успешный fashion-бренд, который подделывают, несет не только косвенные, но и прямые убытки, теряя реальные продажи и аудиторию, поэтому некоторые бренды стараются опередить умельцев с черного рынка, например, Gucci выпустила футболки с нарочито неряшливым нанесением собственного имени, которые стали абсолютным хитом продаж. Чуть позже дизайнеры марки начали специально менять написание имени компании и выпустили линейку одежды с надписью Guccy.



«Многие бренды сражались за неприкосновенность своей идеи, своего стилевого ДНК.  Роберто Кавалли обвинял в плагиате Майкла Корса, Gucci неоднократно воевала с GUESS, Labuten бесконечно сражался со всем миром за идеологию красной подошвы. Но в итоге все они проигрывали. Когда марка инди-украшений Tuesday Basse в 2016 году попробовала обвинить Zara в интеллектуальном грабеже «индивидуальности коллекции», то получила приблизительно такой ответ: магазин Zara в Интернете каждый месяц посещают 98 млн человек, а Tuesday Bassen за весь период существования видели всего 160 тыс., при этом градус индивидуальности измерить невозможно», — вспоминает Анна Лебсак-Клейманс.

Руководитель практики интеллектуальной собственности АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Павел Садовский отмечает, что количество споров с претензиями о подделках дизайна одежды, обуви и аксессуаров только растет. Нарушители становятся все более изобретательными. Закон оперирует понятием сходства товарного знака до степени смешения со знаком правообладателя. Но на практике все чаще возникают ситуации, когда нарушители не подделывают и даже не имитируют бренд, а имитируют дизайн, упаковку, создавая ассоциации с известным брендом. Известны споры, где заявлялись миллиарды, десятки миллиардов и даже триллионы рублей, однако в таких случаях реально взыскивается лишь небольшая часть от заявленного. Такого рода иски используются скорее для создания прессинга на оппонента и вынуждения заключить мировое соглашение.

Так, недавно Zara выплатила компенсацию в несколько тысяч евро немецкому художнику Борису Шмитцу, обвинившему компанию в буквальном тиражировании его принтов. Но такие исключения только подтверждают общее правило, что в подавляющем большинстве случаев крупным компаниям копирование чужого дизайна сходит с рук.

Однако сегодня модные дома сражаются вовсе не с глобальными сетями, которые «вдохновляются» образами и заимствуют их. В реальности они существенно упрощают коллекции, производят их из дешевых тканей и простой фурнитуры и главное — продают по низкой цене и под своим логотипом. «Настоящие враги дизайнерских брендов — это вовсе не легитимные сети с дешевым товаром, а криминальный серый рынок производителей контрафакта. Такие компании, подобно хамелеонам, бессовестно мимикрируют под чужой бренд, используют его логотипы, фирменный стиль, модели и даже цены. Контрафактные производители воруют не только интеллектуальную собственность, но и, вводя в заблуждение людей, разрушают репутацию брендов», — считает Анна Лебсак-Клейманс.